.proiecte. - AşiCarhitectura

Go to content

Main menu:

AșiCarhitectura prezintă pe această pagină o gamă variată de proiecte realizate. Proiectele acoperă urmatoarele programe de arhitectură:

.locuin
ţe unifamiliale / colective.
.clădiri şi spaţii comerciale.
.clădiri industriale.
.clădiri sănătate.
.clădiri turism.
.clădiri învăţământ.

.amenajări de interior.
.proiectare mobilier.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ARHITECTURA ARTA

1. Starea pereților
Polistirenul se poate aplica atât pe pereți netencuiți, cât şi pe cei cu tencuială. Dacă tencuiala nu este în stare bună şi este căzută pe alocuri este indicat a se curăța peretele de tencuiala coşcovită.
2. Devierea conductelor
Atenție, conductele de gaz metan nu se înglobează în polistiren, de aceea:
Dacă nu este realizată instalația de alimentare cu gaz metan, cereți executantului să lase distanță între țeavă şi perete, între 7 şi 12 cm, în funcție de grosimea polistirenului cu care doriți să izolați casa (de 5 cm sau 10 cm)
În cazul în care instalația este executată deja este mai complicat, deoarece aveți nevoie de un proiect pentru mutarea țevilor.
3. Demontarea burlanelor.
Acestea se demontează cu mare grijă şi se depozitează fără a le deforma.
După execuția termosistemului, burlanele se montează la locul lor, dar trebuie modificate, deoarece se distanțează de perete, cu grosimea polistirenului.
4. Demontarea corpurilor de iluminat şi a prizelor
5. Măsurarea lucrărilor
Se măsoară suprafețele ce vor fi placate cu polistiren, separat pentru soclu și partea de deasupra lui. Se scad ferestrele și ușile. Suprafața rezultată se va termoizola cu polistiren expandat de 5 sau 10 cm, după preferință.
Şpaleții (obloanele), lateralele ferestrelor (2 verticale şi partea de sus). Dacă peretele are lățimea de 15 cm se mai adaugă 10 cm, grosimea polistirenului de pe perete. Această suprafață se va placa însă cu polistiren extrudat de 2 cm, deoarece acesta asigură o bună izolare a ferestrelor.
Glaful la ferestre (partea de jos). Și aici se adaugă încă 10 cm, grosimea polistirenului. Aici se montează fie un glaf de aluminiu, fie gresie rezistentă la intemperii, lipită cu adeziv special.
6. Soluția aleasă
Trebuie să hotărâți, încă de la început, cu ce grosime de polistiren vreți să executați lucrarea, cu 10 cm sau 5 cm.
Eu am făcut şi un calcul valoric. La o suprafață de aproximativ 200 mp diferența este de aproximativ 800 lei. Costul polistirenului este cel care stabilește prețul per total lucrare, pentru că toate celelalte materiale: adeziv, dibluri, plasă etc. sunt aceleaşi indiferent de grosimea polistirenului. Sfatul meu este să folosiți polistiren expandat de 10 cm grosime.
5. Aprovizionarea cu materialele necesare
După ce s-au stabilit suprafețele se poate face calculul necesarului de materiale. Pentru un metru pătrat de izolație, cu polistiren de 10 cm, este nevoie de:
4 kg de adeziv pentru lipire, dacă pereții sunt drepți. Pentru pereți cu tencuiala căzută se poate lua în calcul o cantitate de 4,5 până la 5 kg
1,05 mp de polistiren
6 dibluri pentru polistiren (pe perete fără tencuială, diblurile vor avea lungimea de 140 mm, pe cel cu tencuială de minim 160 mm, pentru o bună ancorare)
1,10 mp plasă fibră de sticlă
4 kg de adeziv pentru șpăcluire
Sfat! Nu vă aprovizionați în exces, mai bine mai cumpărați materiale spre sfârşitul lucrărilor, când ştiți exact cât vă mai trebuie, decât să rămâneți cu materiale în plus.
profil de soclu 100 mm, este un profil de tablă zincată, în formă de U, cu aripi inegale, care se montează perimetral şi pe care se sprijină polistirenul. Pentru montaj sunt necesare 5 dibluri cu holzşurub 6×60 mm, pentru prinderea de perete. Acest profil are dublu rol: pe de o parte asigură pornirea la nivel drept a polistirenului iar pe de altă parte împiedică rozătoarele şi insectele să pătrundă, de pe sol, în polistiren.
colțare din aluminiu, cu plasă. Aceste se montează la colțurile clădirii şi perimetral la ferestre şi uşi.
colțare de aluminiu, fără plasă, perimetral, pentru decorațiuni la ferestre.

servicii proiectare - arhitectura de calitate

ARHITECTURA POEZIE

Daca va ganditi sa montati o astfel de instalatie de incalzire, cititi mai intai acest articol, pentru a sti ce trebuie sa sperati si ce nu.
Incalzirea prin pardoseala este o idee care atrage din ce in ce mai multa lume. In jurul ei s-a creat o aura de sistem revolutionar si incontestabil superior tuturor celorlalte- sistem despre care, mai mult, se spune ca se poate aplica oriunde. Oare chiar e asa? Chiar e  incalzirea prin pardoseala panaceul in materie de incalzire interioara? Cat e adevar, si cat e reclama in aceste sustineri?
Avantajele incalzirii prin pardoseala
Caldura este uniform repartizata, pe intreaga suprafata a pardoselii, determinand un confort termic ridicat si, mai ales, constant. Lucrul acesta este important pentru oricine dar, mai ales, pentru familiile cu copii mici. Acestia umbla mult pe burta sau genunchi, iar multe dintre pardoselile clasice (gresia, dar si parchetul) raman reci, prin natura lor, chiar si in camere bine incalzire.
Caldura circula de jos in sus, incalzind intai picioarele, care sunt cele mai termo-sensibile extremitati ale corpului uman.
Se fac serioase economii banesti. Astfel, pentru ca aerul din incapere sa ajunga la 20-23C, podeaua trebuie incalzita la cel mult 25C,  ceea ce este mai mult decat suficient (caci senzatia de rece sau cald vine in primul rand de la extremitati).
Aspectul estetic al incaperii se imbunatateste considerabil. Se renunta la tevi (majoritatea vizibile), calorifere si robineti. Disparitia caloriferului nu are doar un efect estetic, ci si unul foarte pragmatic: creste spatiul util. Un perete, inainte blocat de calorifer, devine liber pentru alte utilizari.
Dezavantajele incalzirii prin pardoseala
Incalzirea prin pardoseala necesita o foarte buna izolare a cladirii. Podeaua, dar si peretii trebuie sa aiba pierderi minime de caldura. Prin urmare, acest sistem functioneaza foarte bine mai ales in cazul cladirilor noi, bine termoizolate.
Cand se face proiectul incalzirii prin pardoseala, se stabiliste inclusiv finisajul podelei. Daca ati stabilit initial ca va fi gresie, sau parchet, acest lucru va ramane batut in cuie cat timp va exista acel sistem de incalzire. Inlocuirea finisajului se poate face doar impreuna cu inlocuirea sistemului de incalzire. In plus, daca pe o pardoseala din gresie se pune mocheta, emisia de caldura s-ar putea reduce la jumatate!

autorizatie de constructie DTAC

AUTORIZATII ARHITECTURA

Pe intelesul tuturor despre tamplaria PVC si aluminiu
In aceasta pagina sunt prezentate aspecte generale pentru cei ce sunt
GRABITI.
1. ARGUMENTE
Este tot mai clar ca si in Romania viitorul este al tehnologiilor moderne de constructie.
In cadrul acestor tehnologii "TAMPLARIA CU GEAM TERMOPAN" reprezinta un capitol foarte important. Ferestrele fiind poarta deschisa catre:
PIERDERILE TERMICE POLUARE FONICA
Intr-o lume tot mai dinamica, mai moderna, mai "stresanta" este tot mai necesar sa incercam a ne asigura un confort in cadrul caminului nostru, in spatiile comerciale oriunde ne desfasuram activitati de recreere sau de munca. Indiscutabil o mare bariera in calea realizarii, este nivelul economic scazut al tarii noastre.
Nu este deloc usor sa ne hotaram, CE cumparam, CE firma contactam, CE informatii cerem etc.
Plini de nesiguranta si de cele mai multe ori obositi alegem cu ochii inchisi, riscand sa nu cumparam produsul care sa aibe calitatile dorite.
Incercam pe scurt sa va prezentam cateva notiuni si repere care sa va ghideze in alegerea dumneavoastra. Daca doriti mai multe detalii, suntem gata ORICAND si ORIUNDE doriti dumneavoastra, sa stabilim o intalnire pentru a purta o discutie asupra acestor teme. Nu trebuie decat sa ne contactati apeland la: telefon.email.fax
2. ALUMINIU sau PVC
PVC (policlorura de vinil) este un izolator termic deosebit in comparatie cu ALUMINIUL.
Un profil de aluminiu care sa respecte aceleasi standarde termice este dublu ca pret. Aluminiul se preteaza pentru lucrari la care PVC-ul nu este indicat, adica:
pereti cortina
panouri foarte mari (vitrine)
Concluzia este, ca trebuie sa folosim lucrul potrivit la locul portivit.
Tamplaria ta din PVC = profil + geam termopan + feronerie + executie = montaj
3. PROFILUL PVC
Pentru constructiile civile se recomanda folosirea profilelor din PVC, care au un coeficient de transfer termic variind intre 1.4 W/m2k - 1.1 W/m2k. Acest coeficient variaza in functie de numarul de camere si grosimea profilului. Cu cat acestea sunt mai mari, cu atat transferul termic este mai mic.
Printre alte calitati ale profilelor din PVC se numara:
Protectie la incendii
Profilul se autostinge inca de la inceputul incendiului.
Durabilitate
Profilele au durata de viata de peste 50 ani.
Materialul din care este executat profilul contine aditivi care anuleaza tendinta de deformare in timp a profilului, aditivi care anuleaza efectul razelor solare ce duc la ingalbenirea si imbatranirea profilului, ingrediente care il transforma dintr-un material casant intr-unul ductil si usor de prelucrat.
4. GEAMUL TERMOPAN
Avand in vedere ca cea mai mare pierdere termica se face prin geam, calitatea acestuia este hotaratoare pentru obtinerea unui transfer termic cat mai mic = costuri pentru incalzire MINIME = confort MAXIM. De asemenea calitatea pachetului termopan va avea un rol important in cea de-a doua componenta raspunzatoare de CONFORTUL dumneavoastra, izolarea fonica.
Prin partenerii nostri va oferim pachete termopan de calitate. Analizand raportul CALITATE / PRET se remarca in special urmatorul tip de geam:
Pachetul termopan cu geam LOW E - care la -10 °C in exterior si +20 °C in interior are pe foaia de geam de la interior +17 °C. Aceasta se datoreaza tratamentului special, unde una din foile de geam este tratata prin depunerea unui strat de pulbere de argint.
Foaia de geam este realizata prin metoda FLOAT, obtinindu-se un geam perfect transparent si fara defecte. Foile de geam produse de:
- Anglia
- Franta
sunt deja marci cunoscute pe piata romaneasca.
5. FERONERIE
Feroneria = ansamblul format din balamale, maner, blocatori reprezinta a treia dar nu cea din urma componenta.
- Germania
      - Germania
Feroneria se caracterizeaza prin:
robustete, fiabilitate, manevrabilitate si eleganta in acelas timp;
balamalele sunt reglabile pe 3 directii;
ansamblul elementelor confera o preluare optima a sarcinii pe toate punctele de fixare;
este garantata la peste 15.000 cicluri inchis-deschis;
sistem antiefractia
6. EXECUTIA si MONTAJUL
Executia si montajul reprezinta elementul final, incununarea tuturor eforturilor dumneavoastra.
Executia tamplariei se face cu utilaje GERMANE marca eulumatec Dispunem de utilaje noi cu un grad de performanta ridicat.
Montajul este executat de o echipa bine pregatita.
Pe piata gasiti profile de mai multe calitati si de cele mai multe ori de calitati asemanatoare.
Sansa dumneavoastra in a realiza totusi o lucrare de calitate si de a nu ajunge sa va adresati OPC (citeste articol) este sa contactati o firma serioasa care prezinta garantie.
Dorim in final sa va prezentam un extras din lucrarile ANFR care va poate fi de folos:
Normativul ANFPR - Asociatia Nationala a Producatorilor de Ferestre, Usi, Fatade si Geam Termoizolant (citeste articol)
Indeplinind toate aceste conditii si suntem oricand dispusi sa discutam pe marginea celor prezentate.
Dumneavoastra intrebati, noi raspundem.
Dumneavoastra alegeti, noi executam.
7. CUM COMANDAM
Decizia de a cumpara ferestre din tamplarie PVC da de multe ori dureri de cap.
Totul poate deveni simplu, daca apelati la echipele noastre de specialisti.
Intelegand ca resursele de timp ale clientului sunt din ce in ce mai limitate, dorim sa venim in intampinarea clientului cu un serviciu de tip nou:
Noi ne deplasam la client, nu clientul vine la noi!
Solicitati oferta gratuita pe baza dimensiunilor dvs. aproximative la adresa de email office@fensterexert.ro sau fax (0040-21) 335.01.77
Daca doriti, rezentantul de vanzari va veni la dumneavoastra pentru a prezenta mostre de tamplarie PVC si de geam termoizolator, caracteristicile tehnice ale tipurilor de tamplarii PVC si de sticla, precum si accesorii pentru acestea: plase de insecte, pervaze, rulouri astfel incat dvs. puteti alege exact ce vi se potriveste.
Vom stabili de comun acord ziua si ora cand unul din specialistii nostri, va putea fi primit de dvs. la locul de montaj pentru luarea dimensiunilor de executie si pentru definitivarea ofertei cu stabilirea tuturor detalilor. Pe baza datelor din teren se recalculeaza oferta si vi se comunica PRETUL.
Conform intelegerii din contract vom programa ziua si ora montajului iar in urma acestuia va avea loc receptia lucrarii, achitarea diferentei de plata si primirea intregii documentatii care va revine: facturi, proces verbal, precum si certificatele de garantie si de calitate aferente lucrarii executate de firma FENSTEREXPERT.
Din acest moment sunteti beneficiarul unei tamplarii ce calitate
marca Trocal PVC    Salamander PVC     Veka PVC    
Toate formalitatile, de la ofertare si pana la montaj, se pot efectua fara a fi necesara deplasarea la firma noastra. CONTACT

lista de materiale - lista cantitati

CE ESTE UN ARHITECT

Structuri in cadre versus structuri pe zidarie portanta pentru locuinte unifamiliale
De ce structuri in cadre si nu pe zidarie portanta? Care este cea mai buna alegere?
Sunt intrebari care se ridica atunci cand vine vorba de a alege cel mai bun sistem structural pentru noua locuinta. “Cel mai bun” devine un context amplu definit de mai multi factori atunci cand e vorba de un imobil care sa dureze in timp. Cel mai bun sistem structural este acela care satisface atat conditiile materiale specifice fiecarui beneficiar in parte cat si nivelul de confort dorit.
Cand vine vorba de durabilitate si rezistenta in timp, cele doua sisteme structurale pleaca de la acelasi nivel, atat timp cat sunt respectate anumite prevederi specifice fiecaruia in parte.
Structuri de rezistenta  in cadre. Incarcarile si fortele seismice sunt preluate de un sistem structural alcatuit din stalpi si grinzi de beton armat.
Structuri de rezistenta din zidarie portanta. Incarcarile si fortele seismice sunt preluate de un sistem structural alcatuit din pereti portanti de caramida, prevazuta cu samburi de beton armat si centuri de beton armat. Conform  “CR6-2006: Cod de proiectare pentru structuri din zidarie”, structurile din zidarie se utilizeaza pentru proiectarea cladirilor civile, industriale si agrozootehnice si sunt realizate cu pereti structurali din zidarie cu urmatoarele tipuri de alcatuire:
-zidarie simpla/nearmata
-zidarie confinata (prevazuta cu samburi si centuri de beton armat)
-zidarie confinata si armata in rosturile orizontale
-zidarie cu inima armata
In functie de densitatea peretilor de zidarie, structurile din zidarie se impart in doua categorii:
Structuri cu pereti desi-sistem fagure;
Structuri cu pereti rari-sistem celular;
Se merge pe structura in cadre de beton armat atunci cand se doresc spatii mari, la cadrele de beton armat putem sa mergem pana la deschideri de 8m-9m (in functie de cat de mult ne deranjeaza inaltimea grinzilor). Aria celulei formata de grinzile de cadru poate sa treaca de 64mp, in timp ce, la zidarie portanta aria este in jur de 25mp.
La o structura in cadre, elementele importante sunt stalpii si grinzile, iar peretii de compartimentare se pot realiza incepand de la materiale usoare (gips-carton, bca, etc.), pana la zidarie (plina sau cu goluri), in functie de dorintele beneficiarului. Pentru exterior se poate merge si pe BCA, libertate de care nu se beneficiaza atunci cand vine vorba de zidarie portanta. In cazul zidariei portante conteaza fiecare perete in parte, atat interior cat si exterior. La structruile din pereti de zidarie portanta conteaza foarte mult calitatea caramizii folosite, cat si grosimea peretilor. Peretii exteriori nu se vor realiza din caramida mai mica de 24cm , dezavantaj din punct de vedere financiar, dar un avantaj cand vine vorba de izolare fonica.
La structurile in cadre se consuma o cantitate mai mare de beton si implicit de fier beton, in comparatie cu structurile de zidarii, unde avem si aici samburi si centuri din beton armat dar de dimensiuni mai mici si in numar mai mic. Odata cu dezavantajul unei cantitati mai mari de beton si fier, la sistemul in cadre apare si dezavantajul unui consum mare de cofraj. Cantitatea de cofraj se poate reduce insa si la sistemul structural in cadre de beton armat, prin turnarea betonului dupa montarea zidariei, astfel se poate face o economie de 2 fete cofrate pe stalp la stalpii inglobati in zidarie.
Cand vine vorba de spatii vitrate mari, sistemul structural ideal este cel in cadre de beton armat, la cel din zidarie portanta dimensiunea spatiilor vitrate este limitata de o arie de 2.5mp (fara bordaj de stalpisori).
O alta calitate importanta a structurilor in cadre este flexibiliatea beneficiarului de a-si recompartimenta imobilul odata cu trecerea timpului, se poate renunta usor la pereti interiori sau schimbari de functiuni ale incaperilor. La sistemul structural cu pereti din zidarie, renuntarea la orice perete din imobil se va face doar in urma acordului venit din partea unui expert tehnic.
Pe scurt, dezavantajele  sistemului structural in cadre sunt:
-consum mai mare de beton, fier-beton si cofraj;
- grinzi si stalpi de dimensiuni mai mari;
-implica un cost mai ridicat;
La avantajele sistemului structural in cadre putem enumera:
-peretii de compartimentare se pot realiza din materiale usoare (gips-carton, bca, etc.)
-peretii exteriori se pot realiza si din bca si nu conteaza grosimea acestora (grosimea fiind dictata de nivelul de izolare fonica si termica)
-spatii mari si aerisite
-posibilitatea de a renunta in timp la orice perete din locuinta
-timp de executie mai scurt;
-libertatea de a alege configuratii structurale ample, moderne.
Dezavantajele sistemului structural din pereti structurali din zidarie portanta:
-peretii interiori, cat si cei exteriori, au grosimi mari;
-timp de executie ridicat;
-suprafete mari de tencuiala;
-recompartimentarea este dificila si necesita expertiza tehnica;
-incaperi de dimensiuni modeste;
-spatii vitrate mici;
Avantajele sistemului structural din pereti structurali din zidarie portanta:
-izolare fonica buna datorita peretilor de caramida grosi;
-consum mic de cofraje, fier-beton si beton;
-implica un cost de executie mai scazut;
In concluzie, orice sistem structural de rezistenta am alege pentru realizarea locuintei, avem o serie de avantaje si dezavantaje pe care trebuie sa le analizam pentru a gasi solutia optima pentru fiecare in parte. Spatii mari si aerisite, flexibilitatea si dorinta continua de a face modificari, confortul termic, confortul psihic, raportul calitate-pret, situatia finaciara, stilul arhitectural sunt doar cativa factori dintr-o lista care sa va da raspunsul la intrebarea De ce sistem structural in cadre si nu sistem structural din zidarie portanta?

urmarire de santier - constructii ecologice

ARHITECT BUN

Chiar daca prezinta doua avantaje indubitabile si anume, tu decizi cum va arata si va fi organizata in interior si in plus poti alege cele mai bune materiale de constructie astfel incat durata de viata a locuintei sa fie una inestimabila, sunt si cateva aspecte ce-ti vor pune rabdarea la incercare.
De aceea noi ne-am propus sa-ti sugeram cateva idei, care, credem noi, iti vor fii de ajutor in momentul in care iei o astfel de hotarare.
In primul rand, tine cont de zona, de cartierul unde vei construi. Chiar daca ne dorim sa fim deosebiti din toate punctele de vedere, indicat este ca arhitectura casei tale sa nu difere cu foarte mult de cele ale vecinilor. Daca locuinta ta le va eclipsa pe celelalte, in momentul in care te vei decide sa vinzi aceasta proprietate, este posibil sa te impiedici de anumite reactii, nu tocmai placute, din partea posibililor cumparatori.
Poate ca in momentul acesta te gandesti ca va fi locul unde vei imbatranii, dar din pacate nu stii ce iti rezerva viitorul si poate la un moment dat vei dori sa faci acest pas.
Alege o echipa de profesionisti cu care sa lucrezi. Este mai bine sa platesti mai multi bani constructorului, dar sa ai certitudinea ca va face o treaba pe masura decat sa te zgarcesti si sa te trezesti cu peretii crapati din primul an.
La fel de importanta ca si alegerea echipei este solicitarea unor numere de telefon ale celorlalti clienti cu care au lucrat. O echipa bine "antrenata" nu ar trebui sa se simta ofensata de cererea voastra. In felul acesta vai avea certitudinea ca banii tai si siguranta familiei tale nu sunt puse in pericol.
Inca de la inceput trebuie sa stii ca socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ, asa ca asteapta-te la intarzieri, depasiri de termene.
Monitorizeaza fiecare pas. Fii cu ochi in patru astfel incat sa poti preveni orice gresala. Orice eroare in constructii, daca nu este indreptata la momentul oportun, in timp te va costa foarte multi bani si mai mult timp sa repari.
E drept ca nu este usor, dar satisfactia este de o mie de ori mai mare la final decat daca ai cumpara o locuinta la cheie.

cum alegem arhitectul perfect

ARHITECTUL TAU

O categorie aparte de proiecte sunt cele care poarta amprenta stilului cubist dotate cu acoperis terasa. Locuintele reprezentative acestui stil sunt preferate in special de familiile tinere, care adopta un stil de viata modern si pentru care functionalitatea si flexibilitatea in amenajare sunt criterii esentiale.
Pentru a obtine o organizare functionala optima in cazul cladirilor cu acoperis terasa, compartimetarea trebuie facuta astfel incat comunicarea vizuala sa se faca prin intermediul unor suprafete vitrate generoase. In situatiile in care acestea lipsesc iar incaperile interioare sunt intunecate si mai putin prietenoase, solutia moderna si inovativa pentru astfel de proiecte este oferita de ferestrele pentru acoperis terasa.
VELUX_terasa_5
In momentul alegerii proiectului unei case cu acoperis terasa, luati cele mai bune decizii cu privire la amplasarea, numarul si tipul ferestrelor, intrucat vor influenta in mod direct confortul dvs., cantitatea de lumina, vederea spre exterior, ventilatia naturala si implicit sanatatea dvs. Acestea sunt special create pentru a deservi diverse functionalitati: nevoia de mai multa lumina naturala, ventilarea, iesirea pe acoperis sau evacuarea fumului, toate la fel de importante. Foto: fereastra VELUX pentru iesire pe acoperis terasa.
VELUX_terasa_4
De exemplu, ferestrele VELUX pentru acoperis terasa sunt solutii moderne si trainice pentru toate functionalitatile enumerate. Toate modelele beneficiaza de geam care ofera protectie suplimentara impotriva decolorarii premature a mobilierului si sunt recomandate in special locuintelor care au specificatii stricte pentru izolare termica crescuta. Geamul este protejat de o cupola acrilica foarte rezistenta care poate suporta o presiune de pana la 250kg/m2 distribuita an mod egal pe suprafata acesteia.
VELUX_terasa_2Destinate teraselor circulabile sau necirculabile, ferestrele fixe si electrice sunt cele care aduc lumina in inima casei, suplimentand cantitatea de lumina naturala din interior in situatiile in care ferestrele de fatada nu ilumineaza suficient. Mai mult, modelul electric asigura ventilatia naturala prin efectul de cos de fum deoarece se deschide pana la 15 cm in exterior, lasand aerul sa patrunda prin acoperis si se acţioneaza cu o telecomanda inteligenta care funcţioneaza pe frecvente radio. Pe langa setari şi programe personalizate, modelul electric are senzor de ploaie care asigura inchiderea automata la caderea primilor stropi.
VELUX_terasa_3
Fereastra pentru evacuarea fumului si iesirea pe acoperisul terasa oferite tot de producatorul VELUX completeaza gama de produse viabile pentru acest gen de cladiri. Modelele sunt disponibile prin distributorii autorizati din tara si beneficiaza de 10 ani garantie.

proiectarea casei depinde de un arhitect bun

COMPARTIMENTARI INTERIOARE

CATEVA SFATURI UTILE
INAINTE DE A INCEPE SA CONSTRUITI O CASA
1. NU NEGOCIATI PRETUL DE CONSTRUCTIE AL CASEI LA METRU PATRAT !!!
Niciodata nu negociati pretul de constructie la metrul patrat pentru ca iesiti in pierdere. In totdeauna cereti constructorului sa va prezinte un deviz analitic detaliat, pe care sa-l analizati temeinic inainte de a semna contractul de executie.
Exemplu: vreti sa construiti o casa Parter, care are o suprafata de 75 mp iar daca acceptati intelegere cu constructorul la metrul patrat construit, acesta va spune imediat: 1 mp costa 300 Euro cu TVA inclus , deci aveti 75 mpx300 euro = 22500 Euro. In cazul in care vreti sa dublati suprafata utila a casei prin construirea unei mansarde, atunci veti avea 75 mp x 2 = 150 mp, iar constructorul va spune : pai 150 mp x 300 euro/mp = 45.000 Euro !!
Si v-ati ars daca ati semnat contract asa ! Pentru ca metrul patrat la parter in cazul in care faceti casa numai cu parter, poate sa coste intr-adevar 300 euro/mp cu tot cu TVA, dar in varianta a doua, cand casa are si mansarda, costul metrului patrat de la mansarda este cel putin cu 40% mai redus decat metrul patrat de la parter din cauza ca fundatia este una singura si reduce costul (si nu numai fundatia, ci si zidaria pe conturul mansardei care nu va fi la fel de inalta cum este la parter ci doar la jumatate, trotuarul care nu se va face decat o singura data, centrala termica este tot una singura si deserveste ambele nivele, instalatiile exterioare si altele).
De aceea , vom prezenta separat , pentru fiecare model de casa, varianta numai cu parter si apoi varianta cu mansarda precum si devizele analitice cu preturile la zi, apoi vom face o analiza pentru a pune in evidenta cat costa un metru patrat construit la parter si un metru patrat construit in cazul unei case Parter + Mansarda.
2. CASELE DIN CARAMIDA GVP (DE SOCERAM, SAU BRICKSTON) TREBUIE SA FIE MAI IEFTINE CEL PUTIN CU 10-15% DECAT CASELE DIN BCA !!!
Nu o sa credeti poate, dar asa este ! Nu demult s-a difuzat si la radio un spot publicitar prin care se recomanda construirea caselor din caramida la acelasi pret cu casele din BCA. In realitate , casa de caramida GVP este mai ieftina decat casa construita din BCA cel putin cu 10-15%. Mergeti la un furnizor de materiale de constructii si verificati preturile si veti vedea ca BCA-ul s-a scumpit iar caramida GVP fie ea fabricata in tara noastra sau adusa de afara s-a ieftinit, asa incat in momentul de fata caramida GVP este mai ieftina cu circa 24%. In aceste conditii, diferenta de pret se va regasi in pretul casei dvs. sau cel putin asa ar trebui sa fie. Daca nu se simte este tot din cauza anumitor constructori care vor sa se imbogateasca cu orice pret. De aceea recomandarea noastra este sa cereti deviz analitic desfasurat si complet pe care sa-l analizati atent si abia apoi sa semnati contractul de executie. In nici un caz sa nu faceti intelegere la metrul patrat ca va luati teapa !
Pana acum constructorul spunea asa: varianta mai ieftina , cu BCA, costa in jur de 300 euro/mp, insa daca dvs doriti o casa mai trainica si mai rezistenta (si aici lauda din plin avantajele casei cu zidarie din caramida GVP...) atunci e ceva mai scump, ajunge la 350 euro/mp !!! Fals! In mod normal casa din caramida GVP trebuie sa fie mai ieftina pentru ca materia prima (caramida) este mai ieftina decat BCA-ul. Insa asta este o modalitate de a insela clientul, care impreuna cu cea de la punctul nr. 1 poate aduce constructorului un castig imediat si fabulos de cel putin 40% ! Adica platiti 40% in plus pentru casa dvs, doar pentru ca nu ati cerut un deviz oferta inainte si nu l-ati analizat cu atentie.

arhitect bucurestean

FEREASTRA IDEALA

Izolarea fatadelor cu vata minerala bazaltica
Izolarea fatadelor, fie ca vorbim de fatada unei locuinte private sau a unui imobil de apartamente, este inevitabila, intr-un viitor apropiat sau indepartat. Astazi, construirea unei noi locuinte include si izolarea termica, insa blocurile sau casele construite acum zeci de ani vor avea nevoie de o reabilitare post-construire, care nu doar va schimba aspectul ponosit al cladirilor, ci si stilul de viata al proprietarilor, aducandu-le o multime de beneficii.
Printre avantajele izolarii cu vata minerala bazaltica se numara si:
- reducerea pierderilor de caldura (proprietati termoizolante)
- climat agreabil in interior datorita asigurarii circularii aerului
- reducerea zgomotelor din exterior ceea ce se traduce printr-o crestere a confortului la interior
- inlaturarea condensului, fapt ce nu permite formarea mucegaiului
- rezistenta ridicata contra incendiilor (clasa de protectie la foc A1).
- cresterea rezistentei cladirilor la conditiile atmosferice (intemperii)
De asemenea, vata minerala bazaltica este rezistenta in timp, nu se degradeaza , de aceea izolarea cladirilor cu acest material reprezinta o investitie avantajoasa pe termen lung.
Montarea acesteia nu necesita, in mod obligatoriu, ajutorul unui specialist, atata timp cat izolarea se petrece la nivelul solului (parter bloc, casa). Trebuie sa tineti cont de etapele de montare si sa aveti rabdare pana la izolarea completa a locuintei.
Primul rand de vata se monteaza la aprox. 30-40 cm departare de sol, pe un profil de soclu, prins cu dibluri de fatada.
Apoi, pe placa izolatoare se aplica mortar adeziv,  in cordon perimetral, precum si 5 turte in interiorul acestuia; se lipeste pe zid, prin presare usoara.
In continuare, placile se lipesc in randuri orizontale, astfel incat sa se evite formarea de rosturi in plan vertical. Suprafata dreapta (nivelare) se pastreaza cu ajutorul unei sfori intinse imediat sub capatul de sus al placilor, dintr-o parte in cealalta a randului de vata.
Ancorarea se face cu dibluri cu rozeta, pe care le fixati cu ajutorul cuielor, si cu suplimentarea acestora in zona muchiilor extreme, unde vor fi adaugate profile de colt cu plasa de armare pentru o siguranta mai mare.
Dupa intarirea mortarului utilizat la lipirea placilor, intreaga suprafata se va securiza cu o plasa de armare, din fibra de sticla, inglobata intr-un strat de mortar adeziv si de armare, aplicat in prealabil.
Ca ultim pas, inainte de tencuiala decorativa, recomandarea noastra este sa aplicati un strat de grund.

arhitectul este doctor

MATERIALE CONSTRUCTII

Placi ISOVER din vata minerala bazaltica
Placile Isover din vata minerala bazaltica asigura izolatia termica, acustica, antiincendiu si este destinata constructiilor civile si industriale unde izolatia nu este supusa la incarcari statice.
Cele trei tipuri de vata minerala bazaltica (PLU, PLA, PLN) se diferentiaza datorita proprietatilor tehnice specifice, precum: densitate nominala, conductivitate termica, grosime si dimensiuni.
Recomandata pentru izolatii la masarde, pereti despartitori, plafoane false, plansee intermediare intre grinzi, pardoseli din lemn fara incarcare statica, pereti de fatade ventilate cu zidarie de protectie sau placari cu alte materiale decorative etc.
Placi rigide de vata bazaltica FASOTERM PF si NF
Placi rigide de vata bazaltica pentru izolarea termica si fonica a peretilor exteriori. Fibrele de vata sunt orientate preponderent perpendicular pe suprafata pe care se monteaza placa.
Comportament chimic:
- rezistenta la foc: Euroclasa A1,
- nu reactioneaza chimic,
- nu contine sulf,
- nu putrezeste,
- nu mentine umezeala,
- nu este degradat de agenti biologici.
Domenii de utilizare: izolarea termica si fonica a peretilor exteriori prin instalare cu mortar adeziv (tip "ETICS" sau "termosistem"). Modalitate ambalare: pachete in folie de polietilena.
Placi rigide de vata bazaltica DACHOTERM S, G, SL
Placi rigide de vata bazaltica pentru izolarea termica a teraselor, astfel:
- Dachoterm SL ca strat inferior;
- Dachoterm G ca strat superior.
Comportament chimic:
- rezistenta la foc: Euroclasa A1,
- temperatura maxima de utilizare: 200°C,
- nu reactioneaza chimic,
- nu contine sulf,
- nu putrezeste,
- nu mentine umezeala.
Recomandari de utilizare: izolarea termica a acoperisurilor la terase si hale metalice. Modalitate ambalare: pachete in folie de polietilena.
Saltele Isover din vata minerala bazaltica cusute pe plasa rabit
Saltelele Isover din vata minerala bazaltica cusute pe plasa rabit, prezinta urmatoarele caracteristici:
- rezistenta deosebita la temperaturi ridicate;
- nu reactioneaza din punct de vedere chimic;
- nu mentin umezeala;
- permit difuzia vaporilor;
- reactie la foc: Euroclasa A1;
- modalitate ambalare: saci din polietilena.
Saltelele Isover din vata minerala bazaltica cusute pe plasa rabit se utilizeaza pentru izolatii la:
- conducte, cazane, cuptoare, rezervoare, schimbatoare de caldura,
- echipamente industriale etc.

gandim casa ta

ARHITECTI BUCURESTI/ILFOV

Spuma poliuretanica
La Pluimers Izolatie avem zeci HPIM1655_Large.jpgde ani experienta in domeniul izolatiei termice. Folosim cu succes spuma poliuretanica rigida in proiectele noastre de mai mult de 35 de ani.
Spuma poliuretanica a fost inventata in anul 1937 de catre Otto Bayer si colaboratorii sai. In zilele noastre, spuma poliuretanica detine o cota de piata de 26.8% din totalul materialelor termoizolante folosite la nivel mondial.
Spuma poliuretanica este un produs bicomponent, lichid, care imediat dupa aplicare isi mareste volumul de peste 30 de ori. Spuma poliuretanica rigida se poate aplica prin pulverizare sau injectare, folosind doar echipamente special concepute pentru izolarea in situ.
Proprietatile spumei poliuretanice rigide de la Pluimers Izolatie sunt:
• Densitate : intre 40 kg / mc si 100 kg / mc (in functie de domeniu).PUR-afbeelding.jpg
• Structură celulară: minim 90 % structură cu celule închise, 100% impermeabila.
• Rezistenţă la compresiune: intre  320  Kpa si 480 Kpa.
• Gradul de inflamabilitate: clasa B2.
• Durata lunga de viata: minim 50 de ani.
• Coeficient de conductivitate termică:  0,023 W/mK (peste 40% mai bun decat materialele clasice!)

firma de constructii - Bucuresti

ARHITECT ILFOV

COSURI DE FUM effe2 - SFATURI SI RECOMANDARI
In momentul conceperii unei constructii, problema evacuarii gazelor arse este uneori minimalizata, fiind considerata relativ simplu de rezolvat. In majoritatea cazurilor acest lucru este adevarat, totusi dorim sa reamintim unele aspecte care, daca se au in vedere de la inceput, permit evitarea unor probleme in fazele ulterioare, de constructie si exploatare.
In primul rind, trebuie sa avem clare ideile de baza :
1. COSUL DE FUM ESTE O COMPONENTA IMPORTANTA A INSTALATIEI DE INCALZIRE, CE ARE ROLUL DE A EVACUA GAZELE, REZULTATE DIN ARDEREA COMBUSTIBILULUI,  LA O COTA DE SIGURANTA.
2. GAZELE ARSE AVAND TENDINTA NATURALA DE A URCA, COSUL TREBUIE SA FAVORIZEZE ACEASTA TENDINTA PRIN FENOMENUL NUMIT TIRAJ, CE REZULTA DIN DIFERENTA DE PRESIUNE INTRE PUNCTUL DE INTRARE A GAZELOR IN COS SI TERMINALUL DE EVACUARE PESTE ACOPERIS
3. ORICE SITUATIE CE INGRADESTE TRASEUL VERTICAL AL GAZELOR REDUCE TIRAJUL SI TREBUIE EVITATA PE CIT POSIBIL.
In vederea realizarii acestor cerinte, este important sa avem in vedere :
· AMPLASAMENTUL SURSEI DE CALDURA sa fie conceput, fata de elementele constructive, in asa fel incat sa permita folosirea unui cos drept, fara devieri.
 · CANALUL DE FUM, adica burlanul intre sursa de caldura si cosul de fum, sa aiba :
 - traseu cit mai scurt ;
 - devieri cit mai putine si cu unghi cit mai mic ;
 - traseu cit se poate in panta si deloc orizontal ;
 - racordarea la cos se va realiza in unghi. Pentru combustibil lemnos se recomanda un unghi de aproximativ  45o C .
  De fapt, orice deviere reduce tirajul, mareste depunerile de funingine, riscul de fisurari si costurile de constructie si de intretinere (curatire).
Daca TRASEUL este prevazut IN INTERIORUL CLADIRII, CU TERMINALUL APROAPE     DE COAMA, obtinem cea mai buna izolatie, cea mai buna protectie impotriva vantului si a loviturilor accidentale si cel mai bun randament, intrucat caldura ce ajunge la suprafata exterioara a cosului este pastrata in interiorul cladirii.
Normele in vigoare si regulile de buna executie recomanda ca :
·   Cosul sa fie ETANS : eventuale fisuri trebuie reparate pentru a EVITA patrunderea in cos a aerului fals ce deranjeaza tirajul si SCAPARI DE GAZE ARSE IN INCAPERILE LOCUITE !
·   Terminalul cosului sa ajunga cel putin LA NIVELUL COAMEI ACOPERISULUI : acest lucru este cu atat mai necesar cu cat directia principala a vantului este PERPENDICULARA CU COAMA !
·   Sa existe o PIESA TERMINALA DE PROTECTIE impotriva precipitatiilor si refularii vantului, a carei suprafata de evacuare trebuie sa fie cel putin dubla fata de sectiunea utila a cosului.
·   Sa existe una sau mai multe PORTITE (functie de lungime si traseu) care sa permita accesul la cos pentru inspectie si curatire.
Alte elemente ce influenteaza evacuarea gazelor sunt :
·   FORMA sectiunii interioare a cosului. Cea mai EFICIENTA este cea CIRCULARA. In caz de forme diferite, ce prezinta unghiuri drepte, se recomanda ca COLTURILE SA FIE ROTUNJITE pentru a reduce pierderile de tiraj si depunerile de funingine.
·   RUGOZITATEA  trebuie sa fie cit mai mica, tot din cauza frecarii si depunerilor.
·  ELEMENTELE DIVERSE CE INGRADESC EVACUAREA, cum ar fi : surplusuri de mortar, trepte sau alte inegalitati ale suprafetei, gauri sau altfel de goluri, bare metalice etc. TOATE ACESTEA TREBUIE INLATURATE.
Foarte important este si tipul combustibilului:
- In caz de COMBUSTIBIL GAZOS SAU LICHID
· Se formeaza foarte des CONDENS COROZIV : cosul trebuie sa aiba caracteristici de ANTICOROZIVITATE pentru a evita fisurari ce duc la scapari de gaze si de lichide.
· Cosul trebuie sa fie IMPERMEABIL, pentru a evita aparitia petelor de condens pe exteriorul cosului ; se recomanda folosirea concomitenta a unui COLECTOR la baza cosului ce sa permita evacuarea eventualelor lichide.
· Introducerea MAI MULTOR SURSE IN ACELASI COS este admisa doar in urma unui calcul de dimensionare profesional ; in orice caz, sursele de caldura trebuie sa aiba caracteristici asemanatoare (amplasament, putere, arzator, camera de ardere, gura de evacuare, dimensiuni si traseul burlanului etc.).
· In cazul CENTRALELOR CU CAMERA DE ARDERE DESCHISA, ce preiau aerul din incaperea unde sunt amplasate, ESTE FOARTE IMPORTANT DE A ASIGURA INTRAREA PERMANENTA A AERULUI PROASPAT ; incaperea respectiva nu trebuie nicidecum inchisa etans.
- In caz de COMBUSTIBIL SOLID :
· Introducerea MAI MULTOR SURSE IN ACELASI COS,  si in acest caz este admisa doar in urma unui calcul de dimensionare profesional ; in plus, este indispensabila folosirea unui cos dublu, cu un canal secundar pentru prima portiune a traseului gazelor a fiecarei surse, plus un canal colector ce urca pana peste coama.
· Depunerile de funingine fiind relativ abundente, este indispensabila o INSPECTIE FRECVENTA si curatirea la nevoie.
· In cazul SEMINEELOR, sunt de preferat cele cu CAMERA INCHISA si PRIZA DE AER de la exteriorul cladirii. Intr-o incapere perfect etanseizata, semineul deschis consuma oxigenul fara posibilitate de reimprospatare. Consecintele sunt : lipsa de oxigen respirabil, scapari de fum  in incapere datorita reducerii tirajului, ardere incompleta a lemnului, marirea cantitatii de funingine s.a.m.d.  
COSURI DE FUM PENTRU SURSE DE CALDURA PE COMBUSTIBIL SOLID
INDICATII SUPLIMENTARE
In vederea preintimpinarii unor posibile probleme de evacuare ce se pot verifica datorita caracteristicilor foarte variabile a gazelor arse, rezultate de la surse de caldura (centrale termice, sobe si seminee) pe combustibil solid, recomandam urmatoarele:
In momentul proiectarii cosului:
APELAREA LA  PROIECTANTUL INSTALATIEI, DIN CARE COSUL DE FUM ESTE O PARTE INTEGRANTA
In momentul realizarii cosului:
IZOLAREA PORTIUNILOR COSULUI CE TREC PE LANGA ELEMENTE COMBUSTIBILE (GRINZI, PLANSEE ETC.) CU 10 CM. DE MATERIAL ANTIFOC
INVELIREA COSULUI CU MATERIAL TERMO-IZOLANT MINERAL IN SCOPUL DE A REDUCE PIERDERILE DE VITEZA SI FORMAREA DE GUDRON SAU FUNINGINE
BURLANUL DE RACORD INTRE SURSA SI COS SA AIBA TRASEU CAT MAI SCURT
BURLANUL DE RACORD SA AIBA DEVIERI CAT MAI PUTINE SI CU UNGHIUL CAT MAI MIC
INTRAREA BURLANULUI IN COS CAT SE POATE IN PANTA (RECOMANDAT 45O)
BURLANUL DE RACORD SA FIE IZOLAT TERMIC
LA INTRAREA BURLANULUI IN COS, ETANSAREA SA FIE FACUTA CU SNUR FIBRO-CERAMIC SAU ALT MATERIAL COMPRIMABIL SI ANTIFOC
In timpul exploatarii:
FOLOSIREA LEMNELOR USCATE, SUB 20% UMIDITATE!
INSPECTIA FRECVENTA A COSULUI  SI CURATIREA LA NEVOIE DE CATRE PERSONAL SPECIALIZAT!

amplasare constructie - teren greu accesibil

AVIYE SI CONSTRUCTII

Consultanta reprezinta fundatia pentru o constructie reusita
Zapada s-a topit, natura a revenit la viata si cat de curand pomii vor inflori. In cazul in care anul acesta ti-ai propus sa construiesti caminul familiei tale, cu siguranta ai nevoie, inca de la inceput, de sfaturile pe care doar un specialist le poate oferi.
A venit deci momentul sa iesim din hibernare si sa ne ocupam de casa si gradina.
Daca esti printre cei care vor sa construiasca un atelier de lucru, o casuta pentru copii sau poate chiar casa visurilor, este important, ca inainte de orice, sa te documentezi temeinic. In cazul in care anul acesta ti-ai propus sa construiesti caminul familiei tale, cu siguranta ai nevoie, inca de la inceput, de sfaturile pe care doar un specialist le poate oferi.
"Cu ce pot sa incep? Consultanta constructiiCare este suprafata ideala pentru casa familiei mele? Din ce material sa o fac? Cum sa o izolez? Care sunt costurile estimative? Cat poate sa dureze constructia? Cum fac sa termin cat mai repede?" - toate acestea sunt intrebari pe cat de firesti pe atat de dificile. Daca ai decis deja sa lucrezi cu un anume arhitect, acesta ar trebui sa poata ajuta cu raspunsurile la aceste intrebari si cu alte recomandari referitoare la constructie si costuri.
Insa, in cazul in care esti chiar la faza de inceput, cand nu ai luat nici o decizie, poti cere ajutorul specialistilor Ytong. In cadrul programului “Casa la galben” acestia ofera consultanta gratuita pentru constructia caselor. Astfel, te pot ajuta cu informatii privind materialele de zidarie potrivite pentru arhitectura pe care o doresti, cu sugestii privind izolatia termica si nu in ultimul rand cu recomandari privind durabilitatea constructiei.
"Eficienta energetica Consultanta constructiia casei, izolarea fonica si rezistenta la foc sunt doar cateva din caracteristicile importante pe care fiecare trebuie sa le aiba in vedere atunci cand construieste o locuinta. Aceste beneficii sunt inevitabil legate de calitatea materialelor folosite - cu cat materialele utilizate au o calitate mai buna, cu atat locuinta va oferi un grad mai ridicat de confort." subliniaza Mircea Sibana, consultant Ytong.
De cele mai multe ori insa, in faza de constructie, materialele de calitate superioara implica niste costuri mai mari. Pe termen lung insa cheltuielile de intretinere sunt mai mici iar confortul oferit este mai mare. De asemenea este bine de stiut ca specialistii Ytong ofera consultanta pe tot parcursul constructiei iar ulterior, dupa finalizarea lucrarilor, ajuta cu sfaturi ori de cate ori este nevoie.
Asadar, o temelie solida se construieste in primul rand cu o buna informare si cu decizii luate in cunostinta de cauza.


constructor ieftin si arhitect bun

MANSARDA CASEI

O centrală termică de perete,[1][2] cunoscută și sub denumirea de centrală termică murală[2][3] sau cazan mural,[4] este un cazan montat pe un perete sau într-o nișă puțin adâncă din perete,[5][6] destinat producerii de agent termic necesar încălzirii și a apei calde de consum pentru o locuință individuală,[1] Dacă aceste cazane sunt destinate numai producerii de apă caldă de consum li se spune boilere.[7]
Combustibilul folosit este de obicei gazul natural, dar există construcții care utilizează combustibil lichid (GPL). Pot fi cu cameră de ardere deschisă sau închisă (etanșă). În ultimul timp sunt realizate sub forma cazanelor cu condensare, care au performanțe superioare. Prepararea apei calde de consum se poate face în momentul cererii (instantaneu), sau în prealabil (cu acumulare). De obicei sunt montate în interiorul clădirilor, dar pot fi montate și în exterior.
Centralele termice de perete produc agent termic (format din apă și, eventual, antigel) destinat încălzirii, cu o presiune de cel mult 6 bar și o temperatură de cel mult 95 °C.[8] Randamentul lor termic brut[9] trebuie să fie de cel puțin 90 % în cazul centralelor fără condensare[10] (cele cu condensare au randament termic brut superior).
Majoritatea constructorilor[11][12][13][14] oferă puteri cuprinse între 5 – 100 kW, însă valoarea cea mai frecventă este de 20 000 kcal/h, adică cca. 24 kW. Deoarece gazul natural are o putere calorifică inferioară de aproape 36,00 MJ/m3N, consumul orar maxim în cazul acestor centrale este de 2,4 m3N/h, care este cota de gaz obișnuită alocată de distribuitorii de gaz din România utilizatorilor individuali de astfel de centrale termice. Această cotă asigură încălzirea unei locuințe de 480 m2.[15] La centralele pe gaz, alimentarea cu gaz se face din rețele de presiune joasă, adică la suprapresiunea nominală de 2000 Pa, cu toleranță între 1500 și 5000 Pa.[16][17]
În România o centrală cu o putere termică sub 0,1 Gcal/h (116,3 kW) poate fi amplasată și în încăperi care nu sunt considerate săli ale cazanelor.[18]
Descriere, variante[modificare | modificare sursă]
Centrala este formată în principiu dintr-o carcasă fixată pe perete, în care se găsesc: un arzător, o cameră de ardere, un sistem de evacuare a gazelor arse, un schimbător de căldură principal, o pompă de circulație, un sistem de preparare a apei calde de consum, un robinet cu trei căi, un vas de expansiune, armături (supape, robinete de umplere, golire și aerisire), senzori și electronică de comandă.[19][20][21]
Scheme de preparare instantanee a apei calde de consum, la centrale cu tiraj natural, respectiv forţat.
Scheme de preparare cu acumulare a apei calde de consum, la centrale cu tiraj natural, respectiv forţat.
Din punct de vedere al preparării apei calde de consum[22] (= apă caldă menajeră, apă caldă sanitară) ele pot fi cu prepararea instantanee a apei sau cu acumulare (cu prepararea apei în prealabil). Prepararea apei calde de consum se face cu ajutorul agentului termic produs de centrală.
În cazul preparării instantanee apa caldă este produsă în momentul apariției cererii de consum. Prepararea se face comutând agentul termic de la instalația de încălzire la un schimbător de căldură cu plăci. Corelarea fluxului termic necesar producerii apei calde cu cel produs prin ardere este dificilă. Există două soluții:
Se optează pentru un debit de apă fix (cât curge la un robinet) cu o diferență de temperatură fixă, caz în care automatizarea arzătorului este simplă, dar centrala nu este flexibilă la cererea de apă caldă: poate servi doar un robinet, care nu poate avea debit mic, nu se poate face economie de apă caldă. Soluția este însă ieftină.
Se optează pentru flexibilitate, ceea ce necesită modularea flăcării (reglarea puterii flăcării prin cantitățile de gaz și aer introduse în camera de ardere), ceea ce conduce la o soluție mai scumpă.
În cazul preparării apei calde în prealabil, aceasta se face într-un vas, încălzit de agentul termic. Soluția este flexibilă, simplă, dar mai voluminoasă și mai scumpă, datorită vasului de acumulare. În plus, din vasul de acumulare căldura se pierde puțin câte puțin în mediul ambiant, așa că centrala consumă combustibil și în absența solicitării de apă caldă.
Din punct de vedere al tirajului, centralele de perete pot fi cu tiraj natural sau forțat.[23] În cazul celor cu tiraj natural (zise și cu arzător cu aer autoaspirat[24]) aerul necesar arderii este preluat la fel ca la o sobă obișnuită, din incinta în care se află centrala, iar gazele de ardere sunt evacuate în exterior printr-un coș de fum, cu ajutorul tirajului realizat de acesta. Camera de ardere este deschisă, adică comunică cu incinta în care este amplasată centrala. Centralele cu tiraj natural sunt mai simple, mai fiabile, mai silențioase și mai ieftine, însă pot fi amplasate doar în spații care îndeplinesc condiții foarte restrictive.
La centralele cu tiraj forțat (zise și cu arzător cu aer insuflat[24] sau cu arzător cu introducere forțată a aerului[25]), tirajul este realizat de un ventilator încorporat. În acest caz aerul necesar arderii este preluat din exteriorul incintei în care este montată centrala, iar gazele produse prin ardere sunt evacuate tot în exterior, de obicei prin racorduri concentrice (coș ventuză[26]). Camera de ardere este închisă (etanșă), adică nu comunică cu incinta în care este montată centrala. Ventilatorul este o componentă suplimentară, care scumpește construcția și care se poate defecta destul de ușor. Condițiile de amplasare ale centralei sunt însă mult mai puțin restrictive.
Exemple de centrale termice de perete
Centrală termică de perete cu tiraj natural și preparare instantanee a apei calde de consum.
Centrală termică de perete cu tiraj forțat și preparare instantanee a apei calde de consum.
Centrală termică de perete cu tiraj natural și preparare cu acumulare a apei calde de consum.
Centrală termică de perete cu tiraj forțat și preparare cu acumulare a apei calde de consum.
Centrale cu condensare[modificare | modificare sursă]
Centralele termice în condensare se deosebesc de cele clasice prin consumul redus de energie[27]. Acestea produc cantități de emisii mult mai reduse comparativ cu centralele așa - numite „clasice”, și dispun de un tub scurt din plastic de evacuare, care permite amplasarea centralei în orice loc din locuință[28].
Prin arderea unui m3N de gaz natural se produc teoretic cca. 1,6 kg de apă sub formă de vapori, iar prin arderea unui kg de combustibil lichid cca. 1,1 kg. Evacuarea la coș a acestor vapori de apă sub formă gazoasă implică aruncarea în atmosferă a căldurii lor latente de vaporizare, care este cca. 12 % din puterea calorifică superioară a gazului metan, respectiv de cca. 6 % puterea calorifică superioară a combustibilului lichid. În practică, cantitățile de condensat obținute sunt ceva mai mici, de cca. 1 kg la 1 m3N de gaz natural. Această căldură poate fi recuperată condensând acești vapori de apă. Gradul de condensare depinde de construcția și regimul de funcționare al centralei.[29]
Centrală termică de perete cu condensare.
Un cazan cu condensare este un cazan care răcește gazele de ardere evacuat în atmosferă până sub temperatura punctului de rouă, care pentru gaze provenite din arderea gazului natural este de 57 °C, condensând cât mai mult din vaporii de apă din aceste gaze și recuperând căldura lor latentă de vaporizare.[30] În acest scop centralele din prima generație au după schimbătorul de căldură principal, care răcește gazele de ardere de la cca. 1200 °C la cca. 150 °C un schimbător de căldură suplimentar, care răcește gazele de ardere sub temperatura punctului de rouă, valoarea dorită fiind de 40 °C.[31] Cu cât răcește gazele de ardere mai mult, cu atât cota de vapori condensați este mai mare[32] și eficiența energetică crește. La centralele din a doua generație cele două schimbătoare (principal și de condensare) sunt integrate într-o singură unitate.[33][34]
Aceste centrale lucrează cel mai bine la temperaturi scăzute ale agentului termic, de 40 °C (tur) / 30 °C (retur), dar sunt eficiente până la temperaturi de retur de 60 °C.[35]
Datorită temperaturii reduse la care sunt evacuate gazele de ardere, tirajul coșului este de obicei insuficient. Ca urmare, la centrale cu condensare se recomandă varianta cu cameră etanșă (tiraj forțat)[33] și producerea apei calde de consum în sisteme cu acumulare.[36]
Apa rezultată din condensarea vaporilor din gazele provenite din arderea gazului natural este ușor acidă, cu un Ph de cca. 4, iar cea provenită din arderea combustibilului lichid este puternic acidă, cu un Ph de cca. 2[29] și trebuie evacuată separat la canal.[30] Conductele de evacuare trebuie să fie rezistente la acizi.[37] Alte substanțe poluante, ca plumbul, cromul sau nichelul, au concentrații mult inferioare celor din apa de băut.[29]
Combinarea cu captatoare solare[modificare | modificare sursă]
Pentru utilizarea împreună cu captatoare solare centrala este legată la un sistem de acumulare, pe care-l încălzește.
Schemă cu captator solar.
Una dintre cele mai simple scheme posibile este cea prezentată în figura alăturată. Ea are ca element central rezervorul de acumulare al apei calde de consum 5, în care apa este încălzită cu ajutorul a două serpentine, una montată în circuitul captatorului solar 1, iar cealaltă este chiar schimbătorul de căldură pentru prepararea apei calde de consum a centralei 6. Circulația în circuitul captatorului solar poate fi naturală, sau forțată prin acțiunea pompei 3. Circulația în circuitul centralei termice este asigurată de pompa centralei.[38]
Un sistem mai complex cuprinde un rezervor de acumulare care poate furniza atât apa caldă de consum, cât și agent termic de încălzire cu nivele termice diferite pentru calorifere, respectiv încălzirea pardoselei.[39]
O altă soluție folosește apa din rezervorul de acumulare drept apă de alimentare a centralei pentru producerea apei calde de consum.[40] Avantajul acestei soluții este că apa din rezervorul de acumulare se găsește doar la temperatura obținută prin căldura provenită de la panourile solare, pierderile fiind minime. Dezavantajul acestei soluții este că, fiind de fapt o schemă cu preparare instantanee a apei calde de consum cu sarcină variabilă, necesită o centrală cu flacără modulată. Problemele se accentuează la centralele cu condensare, care au nevoie de apă rece pentru a realiza condensarea, creșterea temperaturii apei de alimentare reducând randamentul lor.
Emisii de noxe[modificare | modificare sursă]
Emisiile de noxe rezultate în urma arderii nu trebuie să depășească valorile cerute de Legea protecției mediului[41] și condițiile tehnice privind protecția atmosferei.[42] Respectarea specificațiilor este o problemă care persistă în zonele industriale și urbane. Deși s-au conceput arzătoare speciale, așa zise „arzătoare albastre” (engleză blue burners), cu emisii reduse de oxizi de azot (NOx), apoi arzătoare îmbunătățite, așa zise „arzătoare galbene” (engleză yellow burners), orice altă îmbunătățire care ar reduce emisiile de noxe este de dorit. Arzătoarele albastre sunt concepute să funcționeze cu un mic excedent de aer, de 1,05 – 1,15 , adică cu 5 – 15 % mai mult aer decât cantitatea stoechiometrică necesară arderii combustibilului.[43] Cu cât acest excedent este mai mic, emisiile de NOx sunt mai mici, deoarece concentrația de oxigen este mică, dar este posibil să apară emisii de monoxid de carbon și hidrocarburi nearse, nedorite.
Instalare[modificare | modificare sursă]
Proiectarea și realizarea instalației de alimentare cu gaz, precum și instalarea și punerea în funcțiune a centralei pot fi făcute doar de societăți comerciale autorizate de ANRGN pentru a efectua lucrări în instalații de gaz.
Instalarea se poate face și în exteriorul clădirilor, dar cel mai obișnuit mod de instalare este în interiorul lor. La instalarea în exterior nu există limitări, însă circuitele trebuie să folosească agenți termici rezistenți la îngheț.
Instalarea în exteriorul clădirilor[modificare | modificare sursă]
Instalarea unei centrale de perete în exterior.
La instalarea în interiorul clădirilor apar o serie de probleme. Flacăra arzătoarelor produce zgomot. Este nevoie de o instalație de coș de fum pentru evacuarea gazelor de ardere. Dacă coșul sau tubulatura spre el nu sunt etanșe, în cameră se pot degaja gaze de ardere toxice. Dacă puterile necesare sunt mari, centralele se pot instala doar în camere cu regim de sală a cazanelor.[44]
În cazul centralelor cu cameră de ardere deschisă, aerul consumat din incinta în care este instalată centrala este înlocuit prin infiltrațiile de aer din exterior, iar la incinte mici chiar prin orificii neobturabile prevăzute special în acest scop. Aerul intrat de afară este rece, producând disconfort. Camera de ardere nefiind etanșă, din ea se pot infiltra gaze de ardere în cameră, viciind atmosfera. De asemenea, se pot infiltra componente nearse (gaz combustibil, vapori de combustibil lichid), care în concentrații mari pot determina explozii.[44]
În cazul camerelor de ardere etanșe, tirajul forțat necesar în acest caz este realizat cu ventilatoare care consumă curent electric al cărui cost nu este neglijabil.[44]
Toate aceste dezavantaje se pot evita la amplasarea centralelor pe perete în aer liber, însă trebuie luate măsuri pentru evitarea înghețului. Soluția recomadată este folosirea ca agent termic a unui lichid antigel.[45][46] Alte soluții propuse, ca asigurarea unei circulații minime sau porniri-opriri de scurtă durată[45] nu sunt eficiente în cazul unei defecțiuni pe rețeaua electrică sau cea de gaz. În cazul centralelor pe combustibil lichid trebuie folosit un combustibil al cărui punct de congelare este sub temperatura minimă admisă (petrol sau motorină, nu se pot folosi combustibil lichid ușor sau păcură).
Instalarea în interiorul clădirilor[modificare | modificare sursă]
Integrarea în mobilierul bucătăriei a unei centrale termice de perete.
La instalarea în interior, centralele termice pot fi montate numai în încăperi în care nu există pericol de incendiu, explozie sau intoxicare (asfixiere) a utilizatorilor cu gaze combustibile sau gaze de ardere.[47] Centralele termice cu o putere mai mare de 0,1 Gcal/h pot fi amplasate doar în încăperi cu destinația exclusivă de sală a cazanelor. Cele cu puteri mai mici pot fi amplasate și în încăperi cu alte destinații,[18] dacă se asigură aerul necesar arderii, ventilația, evacuarea totală a gazelor de ardere în atmosferă și există suprafețe vitrate sau panouri cu suprafață suficientă, care să cedeze la o suprapresiune de 1180 Pa și să fie orientate spre exterior.[48] Suprafața vitrată trebuie să fie de 0,03 m2 pentru construcțiile din beton armat, respectiv de 0,05 m2 pentru construcțiile din cărămidă pentru fiecare m3 de volum al încăperii. Dacă sunt montate detectoare de gaz (acest lucru este obligatoriu dacă suprafețele vitrate sunt din sticlă mai groasă de 4 mm sau de construcție specială – geam securizat, termopan) suprafața vitrată poate fi redusă la 0,02 m2 pentru fiecare m3 de volum al încăperii.[49]
Pentru amplasarea centralelor cu cameră de ardere deschisă trebuie îndeplinite condiții suplimentare: nu pot fi amplasate în băi, iar volumul camerei trebuie să fie de 15 m3 pentru fiecare m3N de debit de gaz instalat, dar minim 7,5 m3 la bucătării și 18 m3 la restul camerelor.[50] Pentru asigurarea aerului necesar arderii trebuie prevăzută o priza neobturabilă de aer proaspăt de dimensiuni corespunzătoare.[51] Centrala termică trebuie racordată la un coș de fum izolat, corespunzător diametrului de evacuare al centralei. Racordul la coș se poate realiza din racord flexibil din aluminiu sau inox, având o lungime de cel mult 3 m. Dacă lungimea racordului este mai mare de 1 m, el trebuie să asigure o pantă de 8 % până la coș.[52] Condițiile suplimentare (volum, coș) sunt foarte greu de îndeplinit în apartamentele din blocurile vechi de locuințe din România, soluția recomandată în acest caz fiind cea cu centrală cu cameră de ardere închisă.[53]
Evacuarea gazelor de ardere de la instalațiile cu cameră de ardere închisă direct în exterior, prin perete (prin coșuri „ventuză”), este discutabilă în cazul în cazul construcțiilor cu mai multe etaje, gazele de ardere putându-se infiltra în apartamentele de la nivelurile superioare. În multe țări există norme care stabilesc zonele de pe fațade în care se pot amplasa coșuri ventuză.[26] Mulți dintre fabricanții de centrale termice evită discutarea acestor probleme declarând că produsele lor se adresează locuințelor individuale, nu blocurilor de apartamente.

firma de arhitectura - proiectare - arhitect - Bucuresti

PISCINA SI LOCUINTA

"Ce sa aleg: gresie sau parchet?". Intrebarea mi-a fost pusa nu de putine ori. Raspunsul este: gresie sau parchet. Nu, nu este o gluma (sau, ma rog... nu chiar)! Dar sa vedem, mai intai, ce putem face cu aceste doua tipuri de materiale...
Gresia
Dat fiind ca este foarte putin probabil ca primii oameni sa fi avut pardoseli de lemn pe podeaua pesterii, diversele variante de placari ceramice sau cu piatra au fost utilizate inca din zorii civilizatiei.
Gresia, asa cum o cunoastem astazi, este rezultatul experientei de mai multe mii de ani. Tehnologiile si materialele folosite si diversitatea decorativa acopera, practic, tot ce ne putem dori.
Foarte important de retinut: gresia este unul dintre materialele "sincere". Niciodata o gresie ieftina nu va arata ca o gresie de calitate (si, implicit, scumpa). Deci nu va autoamagiti cand faceti o astfel de investitie, va arata exact de cati bani ati platit!
Gresia are o serie de certe avantaje in ce priveste estetica, durabilitatea, usurinta in intretinere. O gresie de foarte buna calitate va dura, cu certitudine, chiar mai mult decat cladirea pe care o decoreaza (deci, atentie la valoarea investitiei cand este vorba de un apartament la bloc!).
Sigur exista si inconveniente: imaginati-va o zi de iarna, cu zapada troienita la ferestre, cu viscol si toate celelalte. Cobori descult din pat si faci cativa pasi pe gresie. Sigur, ai centrala proprie si in casa este cald, dar te uiti pe fereastra, te uiti in jos spre "piatra" pe care calci... ce spui de senzatia de disconfort pe care o ai?
Clima din tara noastra impune sa discernem foarte bine unde si pe ce suprafete vom folosi gresie. Sigur, imaginile cu interioare din zone mediteraneene sunt splendide, dar, dupa cum spunea cineva, "vara nu-i ca iarna"...
Personal, recomand utilizarea gresiei in locuinte unde spatiul permite alternarea acesteia cu alte tipuri de finisaje (poate chiar parchet).
Acolo unde arhitectura si stilul permit, utilizarea altor tipuri de placari reprezinta o alternativa demna de luat in seama. Piatra naturala fasonata sau placarile de pardoseala din caramida manuala vor oferi un plus de peronalitate spatiului, cateodata sunt mai ieftine decat gresia si se inscriu in trendul ultimilor ani, de a utiliza materiale naturale.
Cateva sfaturi:
• Nu cereti unui material mai mult decat poate fi. Atunci cand este posibil, evitati gresia cu aspect de parchet, piatra, sau mai stiu eu ce. Nu este mai simplu sa utilizati chiar parchet, piatra etc.?
• Nu folositi gresie pentru spatii sanitare in alte zone (hol, livingroom, bucatarie). In spatele produselor pe care le cumparati stau armate de designeri care isi cunosc foarte bine meseria. Daca ei au conceput o pardoseala de baie, folositi-o la baie! Daca aveti indoieli, cereti informatii furnizorului.
• Atentie la culoarea rosturilor! Folositi drept ghid imaginile din cataloagele de produs.
Parchet
Parchetul este materialul cu care nu dam gres niciodata. Intotdeauna va incalzi spatiul la propriu si la figurat, va radia calm, cateodata optimism, este viu. Putem alege dintr-o gama de produse, practic, nelimitata.
De la dusumeaua din scandura la parchetul tristrat, de la parchetul din lemn masiv la parchetul laminat, de la rustic la rafinat, de la lucios la mat, trecand prin toata gama de nuante si fibraje, acoperirile de pardoseala avand ca material lemnul sau substitute ale acestuia, aduc natura in casa.
Spre deosebire de gresie, unde aspectul este legat de calitate, aici lucrurile stau altfel: o dusumea ieftina din scandura lacuita mat, folosita la locul potrivit, poate aduce un aport estetic comparabil cu cel al unui parchet scump.
Parchetul poate fi utilizat, practic, in toate zonele unei locuinte. Gratie noilor tehnologii de impregnare si protejare a lemnului, acesta poate fi montat chiar si in bai, bucatarii, holuri.
Cateva sfaturi:
• Nu folositi lacuri ieftine! Va vor costa mai mult remedierile periodice.
• La parchetul laminat ieftin puteti avea surpriza ca, dupa un timp, mutand covorul sau mobila, sa aveti doua nuante de parchet.
• La montajul unor materiale de valoare apelati la specialisti de valoare. Va protejati astfel investitia...

organizarea spatiului locuintei tale

GARDUL CASEI

Cine sunt si cu ce se ocupa? Munca unui arhitect consta în desenarea de planuri pentru construirea sau reconstruirea cladirilor, începând cu cladiri rezidentiale mari pâna la design interior pentru casele particulare. Un arhitect poate fi liber profesionist sau angajat al unei firme sau agentii de constructii.
Care sunt îndatoririle postului? Munca presupune proiectarea cladirilor, în principal ale celor de resedinta si publice (scoli, teatre, birouri etc.), precum si a facilitatilor industriale si agricole, proiectare pentru restaurarea cladirilor istorice si conservarea mostenirii culturale, design pentru interioarele diferitelor cladiri, inclusiv pentru expozitii, activitati asociate cu procedurile de obtinere a autorizatiilor de constructie si amenajarea teritoriului. * Munca poate presupune si negocieri cu toate nivelurile autoritatii guvernamentale si locale. Arhitectii evalueaza de asemenea si solutii de design arhitectural în domeniul proiectarii si planificarii arhitecturale, ofera consultanta cu privire la stilurile de constructie adecvate si fac munca de cercetare stiintifica, precum si didactica în domeniul arhitecturii si planificarii mediului de constructie.
Unde se desfasoara activitatea si în ce conditii? Munca se face în principal în ateliere sau birouri, în conditii confortabile, desi este necesar uneori sa mergeti pe santierele de constructie.
Ce instrumente / echipamente folosesc? Cel mai frecvent folosite sunt instrumentele de scris si desen, precum si tehnologia computerizata.
De ce aveti nevoie pentru a reusi? Diploma universitara cu specializarea arhitectura, precum si creativitate si inventivitate, simt estetic, imaginatie spatiala si (bineînteles) abilitatea de a învata.

arhitectul este coordonatorul de proiect
coordonare proiecte
ingineri proiectare
solutii constructive ingenioase


ILUMINAT AMBIENTAL

Un arhitect este o persoană care se ocupă de proiectarea, design-ul și controlul calității unei clădiri. Cuvântul „arhitect” provine din latinescul „architectus”, care derivă din grecescul arkhitekton ( arkhi= șef + tekton = constructor).
În sens larg, arhitectul este persoana care traduce nevoile omului în realitate, prin construcție. Un arhitect trebuie să cunoască neapărat legile de construcție pe care trebuie să le aplice și să se conforme. Un anume grad de cunoaștere este necesar pentru a nu omite necesități elementare și să nu se creeze ambiguitate, confuzie. Arhitecții trebuie să înțeleagă diferitele soluții propuse de constructor sau de beneficiar astfel încât să aleagă cea mai bună cale de a realiza clădirea.
Arhitectul este omul de legătură dintre beneficiar, constructor, ofertanții de tehnologii și materiale, și diverși specialiști care sunt implicați în realizarea unei construcții. Dintre acești specialiști se pot enumera inginerul de rezistență, inginerul de instalații sanitare și termice, inginerul de instalații electrice, inginerul HVAC, inginerul topometrist, inginerul geodez. Arhitectul dincolo de latura creativă și imaginativă trebuie să țină sub control și să administreze toate detaliile fără însă a le cunoaște în mod obligatoriu. Arhitectul trebuie să fie un bun manager.
Și alte persoane sunt implicate într-o mai mică măsură în proiectarea și construcția unei clădiri, aceștia sunt urbaniștii.
Arhitecții proiectează sau iau decizii care influențează siguranța unei construcții. Arhitecții sunt obligații să aibă un titlu universitar și o perioada de stagiatură pentru a obține licența de liberă practică a acestei meserii. Condițiile necesare pentru a putea practica arhitectura diferă de la o țară la alta.
Cel mai important premiul pe care îl poate primi un arhitect în viață este Premiul Pritzker, fiind echivalentul Premiului Nobel în arhitectură. Alte distincții pentru excelență în arhitectură sunt oferite de diferite asociații profesionale, precum American Institue of Architects and Royal Institue of British Architects. Alte premii prestigioase sunt: Alvar Aalto Medal (Finlanda) și premiul Carlsberg Architecture Prize în (Danemarca). Visul fiecărui arhitect este cel de a face o casă foarte utilă chiar dacă dorința beneficiarului este o casă foarte mare. Pentru a deveni arhitect trebuie să ai răbdare în primul rând.
Există arhitecți care nu construiesc, dar își limitează activitatea la proiecte academice care servesc la aprofundarea studiului arhitecturii. De curând, arhitecți s-au specializat în designul comercial, industrial, inovator sau în facilități rezidențiale.

acoperis simplu
invelitoare ieftina

CASA IEFTINA

e piaţa imobiliară se manifestă un nou trend. Proprietari de casă aleg a se muta din nou la apartament. De ce se întâmplă acest lucru şi cum va evolua el, am încercat a vă raspunde în parte prin articolul meu. DE ACELASI AUTOR Meditaţie - Biblioteca personală De unde trebuie începută reforma şcolii româneşti? U.E. şi S.U.A. - un pas înapoi Pe piaţa imobiliară se întâlneste un nou trend. Proprietari până mai ieri de case, aleg a se muta din nou într-un apartament. Este adevărat, ( de cele mai multe ori ) nu în orice fel de apartament. Să incercăm a înţelege de ce apare un asemenea comportament şi ce evoluţie posibilă are el. Desigur că analiza ce o propun mai jos, nu are pretenţia de fi atotcuprinzătoare, după cum îmi asum în integralitatea lor limitele si nepriceperea în percepţia şi interpretarea sofisticatei dinamicii a pieţei imobiliare românesti şi a comportamentelor generate de aceasta. Cu toate acestea, vin şi spun că proprietarii de case aleg a se muta din nou într-un apartament şi pentru că : - statul la casă le-a arătat că acolo mereu cade ceva, mereu apare ceva, mereu trebuie reparat ceva - iar toate acestea necesită timp, comunicare, reţea de relaţii potrivite, organizare, bani. La casă, termenul de uzură parcă are un alt înţeles, unul mai accelerat, mai vizibil, mai presant în a face ceva. - la casă, mai tot timpul trebuie să supraveghezi ceva. Funcţionează, e în parametrii, nu a dispărut ? - la casă este foarte probabil să mai ai în grijă şi responsabilitate şi una sau mai multe patrupede. Asta poate însemna deci, hrană, tratamente, perioade de împerecheri, daune produse direct de aceştia, puiuţi, sgârieturi sau chiar...lacrimi. - la casă, de regula ( chiar dacă nu-ţi explici pe de-antregul ) se depune mai mult şi mai mult praf. Iar dacă e praf, e o grijă în plus, cu toată organizarea şi cheltuiala de rigoare. Şi nu bine termini, că iarăşi s-a depus. Şi tot aşa. - la casă, aproape sigur facturile sunt mai mari. Parcă eşti alt om, altă familie. Ajungi să te întrebi : mă spăl mai des ? Am uitat atât de des becurile aprinse aiurea ? Sigur este bun contorul ? - la casă, nu de puţine ori ajungi mai greu. Adica, de cele mai multe ori pentru a ajunge la casă trebuie să străbaţi o distanţă mai mare înspre şi dinspre zona activitatilor şi intereselor tale. În concret, asta poate însemna chiar ore pe zi petrecute în maşină, într-un trafic imprevizibil şi de cele mai multe ori lipsit de amabilitate. Poate însemna de asemenea şi o doză suplimentară şi consistentă de stress atunci când nevoile copiilor sau a şefului te vor atunci şi acolo. - la casă, securitatea personală şi a bunurilor capată un înţeles mai consistent. În fapt, mai devreme sau mai târziu, subiectul îşi revendica serios atenţia si bugetul. Numai să poti. - la casă, teoria şi practica vizitelor poate deveni mai sofisticată, mai costisitoare, mai solicitantă ; astfel că uşor dacă nu ponderezi la vreme subiectul, te poţi transforma în pompierul de serviciu pentru ai tăi prieteni şi apropiaţi. - la casă, anumite fiţe şi facilitaţi ( odată mult dorite si raţiune a mutării ) pot deveni uşor obstacole si greutaţi. A se vedea aici, scările interioare sau exterioare, distanţele mari de parcurs între camere şi amuzanta ( câteodată necesara ) soluţie de a-ţi suna aproapele aflat în aceiaşi casă pentru te miri ce rugăminte casnică. Şi cum nu întinerim... - casa, de regulă este mai greu de vândut. Cumparatorii sunt mai puţini, nu puţini au bani, dar şi multe pretenţii şi observaţii. Şi cât de uşor se pot găsi neajunsuri la o casă. Pe de altă parte, atunci când vorbim de apartamente, sunt de reţinut cel puţin următoarele aspecte : - apartamentele din blocurile vechi au cu sine un mare avantaj - cel al pozitionării. Astfel, cele mai multe sunt situate in zone bine racordate la reţeaua de transport si la reţeaua urbană de servicii si cotidian interes. Cumpăratorii ştiu astfel de la bun început ce au, şi ce n-au in zonă şi au deja creionate asteptările din geometria posibilei locuinţe. Tradus în sinteză, asta înseamnă economie de timp, de bani şi senzaţia că lucrurile sunt deja verificate. - iată de ce, şi pe raţiunea de mai sus, dezvoltatorii imobiliari de astăzi investesc încrezători in blocuri ridicate pe terenuri cât mai centrale sau plasate in zone bine urbanizate, dacă se poate cu asezată tradiţie in cultura locală imobiliară. Marketingul nu este costisitor, iar oamenii pur şi simplu cunosc zona cu plusurile si minusurile ei. - pe de altă parte, cheltuielile apartamentelor fie că  sunt noi, fie că sunt vechi sunt ( în general ) multumitor şi credibil predictibile ; element important în planificarea bugetului familiei. - la fel, în cazul apartamentelor ( fie că sunt vechi, fie că sunt noi ) sunt mulţumitor predictibile şi cheltuielile pentru întreţinerea efectivă a funcţionalităţii şi aspectului apartamentului. - pe de altă parte, blocurile noi ( cele bine gândite ), deşi sunt blocuri, ele oferă locatarilor beneficiul unei independenţe sporite. Acest fapt se realizeaza de regulă prin : centrala proprie ce permite proprietarului a-şi programa regimul termic al locuinţei în raport de programul activitaţilor sale ; contorizare pe fiecare apartament ; servicii ( chiar contra cost ) de suport şi utilitate imediată in cadrul complexului imobiliar - de genul : îngrijire copil sau bătrani ; meditaţii, spaţii de întreţinere corporală, etc. -  securitatea personală şi a bunurilor are un alt cost la un apartament, comparativ cu o casă. Iar diferenţa este de regula în jos. Mă opresc aici cu incompleta-mi analiză ( fiind totuşi vorba de o postare pe blog şi nu de un studiu ) sperând totuşi că am reuşit a fi de folos măcar unora dintre dumneavoastră. Casă sau apartament. Aceasta-i întrebarea...


preturi proiectare bucuresti

PROIECTANT IEFTIN

La casa sau la apartament?
Avantaje si dezavantaje
Nu odata ne-am intrebat daca nu ar fi mai bine sa vindem apartamentul in care stam de atatia ani si sa cumparam o casa, intr-o zona linistita, unde sa avem si o curte,  propria noastra gradina si de ce nu si cativa pomi care sa asigure umbra necesara unei dupa-amieze linistite in mijlocul gradinii, citind revista preferata, care contine articole despre gradinarit, bineinteles!
Insa, adevarul este ca posesorii de case sunt si ei cam satui de munca zilnica ce trebuie sa o depuna ca sa mentina cat de cat ordine in toata curtea, de mizeria ce se strange cu timpul in gradina, de dificultatea cu care ajung la o statie de mijloace de transport in comun si multe alte lucruri ce in timp devin deranjante. Adevarul este, bineinteles, undeva la mijloc si nici unii nici altii nu ar fi complet multumiti daca ar face schimbul intre ei.
Principalul avantaj al traiului la apartament este locatia. Blocurile de obicei sunt situate in cartiere aglomerate, unde fara indoiala veti gasii foarte usor tot ce aveti nevoie : banci, hypermarket-uri, statii de autobuz, tramvai, metrou, magazine diverse, farmacii, scoli, gradinite. Nu numai faptul ca apartamentele sunt mai apropae de toate acestea le diferentiaza de case, ci si usurinta si costurile mult mai scazute cu care ele pot fi intretinute. La apartament nu ai nici o obligatie in a detecta si repara stricaciunile provocate de vreme, de intamperii sau alte cauze ce nu le poti controla. De toate acestea se ocupa asociatiile de locatari, care intr-un final vor apela si la tine, dar doar pentru a le da acordul asupra reparatiilor, caci pana la urma vei fi si tu unul dintre platnici. Insa nu cauti tu firmele de constructie sau instalatorii, nu decizi tu care e cea mai buna oferta si nu e treaba ta sa inspectezi fiecare coltisor de zid exterior ca sa depistezi la timp eventualele defecte.
Pe de alta parte, la apartament nu dispui de spatiul pe care ti-l ofera o casa. Nu poti sa faci tot ce vrei cand vrei pentru ca trebui sa respecti orele de liniste. Nu poti iesii in pijama in spatele blocului ca sa iti bei cafeaua de dimineata intr-o zi de vara. Nu poti avea nici macar un balcon aerisit si ferite de ochii lumii, pentru ca de obicei acestea se inchid si servesc pe post de extensie a bucatariei sau drept loc unde se usuca rufele.
Toate astea ar devii posibile daca ai locui la casa. Ai putea sa amenajezi un mic loc de relaxare in curtea din spate, unde nu te-ar privii nimeni sa vada in ce esti imbracat. De asemenea, la casa e mai mica posibilitatea sa deranjezi vecinii daca dai o mica petrecere pentru ca nu sunteti zid in zid ca la apartament. Ca sa nu mai vorbim ce minunat loc de joaca ar fi o curtiticica pentru copii, si cat de linistit te-ai simti sa ii stii acolo, decat sa fie printre blocuri pe unde circula masini si se pot intampla diverse lucruri nedorite. Un alt mare avantaj la casa ar fi pentru posesorii de caini, fiindu-le mult mai usor sa aibe grija de ei, si in acelasi timp sa nu le umple casa de par sau sa trebuiasca sa ii scoata afara cel putin odata pe zi.
Zonele cu case sunt de obicei la marginea orasului, iar acest lucru poate fi un mic inconvenient, chiar daca esti posesorul unui autoturism, deoarece traficul este in continua crestere si este din ce in ce mai greu sa ajungi unde doresti intr-un timp scurt. Stim cu toti cat de valoros este timpul si cat de important este sa ajungi la timp la servici sau la o intalnire.
Pentru cei care au trait o viata intr-un apartament la bloc este mult mai usor sa se adapteze la o viata la casa, pentru multi dintre ei acest lucru reprezinta chiar implinirea unui vis, insa pentru cei care au locuit permanent la casa este foarte greu sa se adapteze traiului si conditiilor de la bloc, care evident sunt mult mai grele.

amenajari de interior - locuinte - bucuresti
proiectare mobilier la comanda

PLANURI ARHITECTURA

Mansarda (cuvânt provenit din limba franceză: mansarde, după numele arhitectului francez François Mansart) reprezintă ultimul nivel locuibil al unei construcții, situat imediat sub acoperișul înclinat al acesteia. Elemente caracteristice ale mansardei sunt pereții săi înclinați la două unghiuri diferite. Panta învelitorii este mai mare pe partea inferioară a acoperișului, unde se află și ferestrele. Mansardele, spre deosebire de poduri, care pot fi iluminate și aerisite prin ferestre de tip velux, adesea considerate în mod eronat ca mansarde, capătă lumină și aer prin lucarne. Un alt aspect important în definirea mansardei și diferențierea acesteia de pod, este dat de faptul că un pod poate fi necirculabil, spre deosebire de mansardă care este întotdeauna circulabilă (îndeosebi locuibilă).
1 Caracteristicile mansardei
2 Avantajele mansardei
3 Istoric
3.1 Utilizarea mansardei la origine
3.2 Al doilea Imperiu
3.3 Secolul al XX-lea
4 Bibliografie
5 Galerie de imagini
6 Legături externe
Caracteristicile mansardei[modificare | modificare sursă]
Datorită celor două elemente caracteristice ale sale – inclinația abruptă și dubla înclinație a învelitorii pe fiecare latură – mansarda poate fi uneori confundată cu alte tipuri de acoperișuri. Adeseori și acoperișurile (podurile), ale căror învelitori se prezintă cu o singură înclinație și cu pante mici (adesea cu înălțimi reduse), pot fi considerate, în mod impropriu, mansarde. Acoperișul în stil Gambrel , vizibil de obicei pe hambarele fermelor din Nordul Americii, este foarte asemănător cu mansardele. Cele două tipuri fac parte din categoria acoperișurilor cu învelitori înclinate (în ape) și ambele tipuri au suprafețele înclinate la două unghiuri diferite. Însă mansarda este un acoperiș „în formă de pavilion”, cu planuri înclinate pe toate laturile clădirii, spre deosebire de acoperișul în stil Gambrel, cu planuri înclinate doar pe două laturi.
O diferență semnificativă între cele două tipuri de acoperiș este reprezentată de culmea lor, care este mult mai ascuțită în cazul acoperișurilor în stil Gambrel.
În Franța și Germania nu există o distincție între mansardă și acoperișul de tip Gambrel; ambele feluri sunt numite „mansarde”. În limba franceză termenul mansarde se referă la stilul acoperișului sau la spațiile de locuit (garret).
Avantajele mansardei
Mansarda permite optimizarea spațiului din "așa zisele poduri", oferind posibilitatea de a obține nivele suplimentare la etajele existente, reducând necesitățile legate de zidărie. Adeseori potențialul decorativ al mansardelor este exploatat prin realizarea de învelitori cu suprafețe curbe convexe sau concave și prin ornamentarea lucarnelor.
Un motiv controversat al răspândirii mansardelor este legat de încercarea proprietarilor de a eluda taxele. Un exemplu al acestei afirmații se regăsește în cartea How to Make a Country Place (din 1914), în care se citește „Monsieur Mansart a eludat taxa ferestrelor din Franța prin dotarea acoperișurilor cu ferestre, ce poartă numele său”. Acest lucru este improbabil din multe motive: Mansart era un risipitor al banilor clienților săi și, dacă a existat o astfel de taxă in Franța, ea a fost adoptată în 1798, la 132 de ani după moartea vestitului arhitect.
Exemple mai recente sugerează că clădirile din Franța sau America au fost taxate în funcție de numărul de etaje sau în funcție de înălțimea lor (considerată până la cornișă). Așadar, mansardele erau excluse din restricții. Această ultimă explicație se apropie mai mult de adevăr: în 1783 era în vigoare o lege pariziană în care se impunea o limită de 20 de metri la inălțimea maximă a clădirilor. Fiind considerată acea înălțime până la cornișă, mansardele erau excluse din restricții. O revizuire din 1902 a acelei legi a făcut posibilă realizarea de trei (sau patru) etaje în astfel de acoperișuri.
Istoric[modificare | modificare sursă]
Utilizarea mansardei la origine[modificare | modificare sursă]
Mansarda este o elaborare a vechilor acoperișuri medievale cu caracter gotic (care aveau învelitori foarte înclinate). Ea fost popularizată în Franța de arhitectul François Mansart (1598–1666). Deși nu a fost el inventatorul, acest tip de acoperiș îi poartă numele deoarece a fost folosit în mod remarcabil în proiectele sale. Stilul a fost preluat de numeroși arhitecți printre care se numără nepotul său Jules Hardouin Mansart, (1675–1683).
Al doilea Imperiu[modificare | modificare sursă]
Mansarda s-a răspândit încă o dată după anul 1850, cu planurile de renovare ale lui Haussmann pentru capitala Franței, într-un curent arhitectural numit „Stilul Al doilea Imperiu”.
Stilul Al doilea Imperiu s-a extins pe tot globul, fiind adeseori adoptat pentru clădiri reprezentative și administrative, precum sedii de guvern, primării, hale, hoteluri și gări. În Statele Unite și în Canada (îndeosebi în Noua Anglie) acel stil a fost adoptat și pentru locuințele private, cu adăugiri de anumite elemente „italienizante” sau neogotice. Turnulețele cu mansardă au devenit un element foarte răspândit în multe proiecte.
Secolul al XX-lea[modificare | modificare sursă]
Planul urbanistic adoptat de New York City în 1916 a favorizat construirea mansardelor; pentru clădirile înalte exista restricția ca ultimele etaje să fie prevăzute cu fațadele retrase, față de cele ale etajelor inferioare. În mod evident consecința aceastei proceduri a fost adoptarea mansardei din partea mai multor proiectanți.
În anii '70 și '80 constructorii erau interesați de elementele stilistice ale arhitecturii postmoderniste și au adaptat podurile clădirilor pentru noi locuințe în mai multe zone ale Statelor Unite. Aspectul exterior al mansardelor a fost adoptat și pentru realizarea fațadelor a mai multor edificii comerciale. În acel caz nu mai erau mansarde adevărate, ci doar un sistem de mascare a sistemelor de aer condiționat.

proiectare si executie - mobilier

ARHITECTURAL

Amenajarea spatiului nefolosit din poduri reprezinta de departe cea mai economica modalitate de a castiga spatiu locuibil. Argumentele in favoarea acestei solutii sunt mai buna folosire a spatiului existent reamenajat si rapiditatea obtinerii unui spatiu locuibil suplimentar.
Amenajarea podului necesita in principiu un aviz de interventie deoarece, de obicei, asemenea amenajari sunt legate de modificarea cladirii din punct de vedere functional. Un asemenea aviz nu este necesar - in majoritatea tarilor - in cazul incaperilor subordonate functional, cum sunt, de exemplu, atelierele de practicare a unui hobby. Se recomanda, totusi, consultarea informala a autoritatilor de constructii.  
Sistemele Rigips indeplinesc, prin combinarea panourilor Rigips cu materiale fono-termo-izolante, toate conditiile impuse unor asemenea amenajari de catre confortul economic si de locuire.
amenajarea_podului
Prin tehnica de constructie uscata, tehnica ce s-a dovedit de calitate, se evita umezirea elementelor de constructie existente. Spatiile amenajate pot fi folosite imediat dupa incheierea executiei. Sunt indeplinite, de asemenea, toate conditiile oficiale privind protectia impotriva incendiului. Prin structuri Rigips pot fi de exemplu indeplinite fara probleme normele privind executiile de oprire a incendiului F30 sau normele de executii rezistente la foc F90.
Executia standard
Panotajul. Panouri Rigips - vario, de format mare si grosime de 12,5 mm.
Fixarea panourilor. Suruburi rapide Rigips 35 mm; alternativ: cleme.
Prelucrarea rosturilor. Rostiurile dintre panouri, precum si elementele de prindere, trebuie prelucrate cu spaclul in mai multe randuri.
Structura de sustinere. Sipci de lemn de calitatea a doua, cu muchii ascutit, fixate cu suruburi rapide Rigips 55 mm (sipci groase de maximum 40 mm). Alternativ profile de plafon ''palarie'', late de 50 mm sau sine de ajustare cu profil CD.
Izolatia. Placi de vata minerala cu margini intarite (caserate pe folie de alumuniu), a caror latime depinde de distanta dintre capriori, respectiv traverse. Pasla de fixare Uniroll, respectiv pene izolatoare Rockwool. Materiale izolatoare din vata minerala minerala necaserata, care sunt bune in cazul unor capriori cu trasee, respectiv dispozitii, neregulate.
Executia standard
Panotajul. Panouri Rigips - vario, de format mare si grosime de 12,5 mm.
Fixarea panourilor. Suruburi rapide Rigips 35 mm; alternativ: cleme.
Prelucrarea rosturilor. Rostiurile dintre panouri, precum si elementele de prindere, trebuie prelucrate cu spaclul in mai multe randuri.
Structura de sustinere. Sipci de lemn de calitatea a doua, cu muchii ascutit, fixate cu suruburi rapide Rigips 55 mm (sipci groase de maximum 40 mm). Alternativ profile de plafon ''palarie'', late de 50 mm sau sine de ajustare cu profil CD.
Izolatia. Placi de vata minerala cu margini intarite (caserate pe folie de alumuniu), a caror latime depinde de distanta dintre capriori, respectiv traverse. Pasla de fixare Uniroll, respectiv pene izolatoare Rockwool. Materiale izolatoare din vata minerala minerala necaserata, care sunt bune in cazul unor capriori cu trasee, respectiv dispozitii, neregulate.
izolatiaIzolatia
In cazul materialelor izolatoare caserate pe folie de aluminiu, marginile intarite, care depasesc ambele laturi ale paslei de lana minerala, permit o prindere simpla de capriori, respectiv traverse, prin cuie cu cap lat, sau cleme. Distanta dintre prinderi: 10-20 cm. Fata de aluminiu trebuie dispusa intotdeauna spre spatiul interior. Latimea materialului izolator trebuie astfel aleasa incat placile izolatoare sa stea usor plasate intre capriori. In acest scop latimea trebuie sa fie cu circa 2 cm mai mare decat deschiderea intre capriori. Este foarte important, din acest punct de vedere, ca folia de aluminiu sa fie bine prinsa de capriori si de peretii timpanelor, pentru a se impiedica astfel patrunderea curentilor de aer in spatiul interior. Daca este cazul, rosturile pot fi umplute cu banda de etansare de aluminiu, autoadeziva. Pasla de fixare Uniroll, respectiv penele izolatoare Rockwool, se taie cu cutitul si se potrivesc cu o incovoiere de aproximativ 10 mm intre capriori.
asterealaAstereala
Dupa ce au fost izolate complet plafonul traverselor si panta acoperisului, se monteaza astereala, tranversal fata de directia caprior/grinzilor. Sectiunile sipcilor de astereala depinde de distanta dintre capriori: sipci 48/24 mm pentru o distanta de pana la 70 cm, sipci 50/30 mm pentru o distanta de pana la 85 cm, sipci 60/40 mm pentru o distanta de pana la 100 cm intre capriori. Distanta intre sipci - pentru panouri Rigips de protectie impotriva incendiului, groase de 12,5 mm - este de 40 cm. In locul sipcilor de lemn pot fi folosite profile de plafoane ''palarie'' sau profile CD cu sina de ajustare. In cazul materialelor izolatoare necaserate, intre stratul izolator si panotajul Rigips trebuie prevazuta cu o bariera de vapori, de exemplu folie de polietilena de 0,2 mm grosime.
panotareaPanotarea
Se monteaza transversal fata de sipci, cu suruburi, panourile de protectie impotriva incendiului Rigips. Distanta intre prinderi trebuie sa fie de 17 cm. Intai se panoteaza plafonul, apoi panta acoperisului. Trebuie evitate cu grija rosturile dintre muchiile transversale ale panourilor trebuie decalate - in desfasurarea lor pe directia transversala a panourilor - cu cel putin distanta dintre doua sipci. Inainte de montare, trebuie tratate muchiile transversale taiate ale panourilor. Pentru un racord net intre plafon si manta acoperisului muchiile panourilor de panta trebuie retezate conform unghiului respectiv.

proiectare locuinte - Bucuresti

ISTORIA ARHITECTURII

Viitorul Iluminatului incepe cu noi!
Pregateste-te pentru noua era a iluminatului, care a inceput chiar ACUM! Peste tot pe unde mergi, vezi iluminare cu LED-uri, fie ca este o masina de pe strada, fie ca vezi afisaje cu leduri pe strada, semafoare, metrou, ecrane,ori fie vitrine sau cladiri intregi iluminate cu sisteme bazate pe LED.Pana si lanternele si ceasurile, ori televizoarele si ecranele de la telefoane sunt bazate pe LED(asa numitul display AMOLED).In curand, Iluminatul cu LEDuri va patrunde in fiecare locuinta.
Vezi sectiunea CE OFERIM.
O REVOLUTIE in ceea ce priveste iluminatul a inceput sa se petreaca.Gata cu becul incandescent al lui Edison, gata cu tuburile si lampile flourescente, cu mercur.Nu numai ca nu mai sunt demult o alternativa viabila la iluminat, dar s-a descoperit, inca din primii ani ai implementarii acestora, ca dau o lumina care afecteaza privirea si psihicul uman.
Astazi, tehnologia permite corpuri de iluminat, bazate pe diode led, care nu numai ca dau o lumina naturala, dar emit o lumina aproape fiziologica, cu rezultate spectaculoase in ceea ce priveste economia la electricitate, dar si ca atmosfera per ansamblu.
Incearca noile corpuri de iluminat bazate pe tehnologia LED, de la Iluminare-Led.ro, si paseste cu incredere in viitor, chiar azi! Becuri , spoturi,neoane cu leduri, benzi si panouri cu LED la cele mai competitive preturi, la toate dimensiunile, cu aplicatii dintre cele mai variate:Iluminat stradal, iluminat casa, iluminat birouri, iluminat mijloace de transport in comun, iluminat rezidential, iluminat publicitar, etc, corpurile de iluminat cu led pretandu-se la efectiv orice aplicatie de iluminat.
De fapt, in cativa ani, toate sistemele de iluminat vor fi bazate exclusiv pe led.(Vezi exemple si previziuni la sectiunea Specificatii Tehnice, si legislatie la De ce LED)
Vrei sa nu-ti mai faci niciodata griji pentru factura la electricitate?
Vrei sa nu-ti mai inlocuiesti niciodata sistemul de iluminat, fie ca se arde un bec sau un tub ori spot, fie ca se defecteaza sistemul de iluminat?
Vrei sa ai o lumina naturala si sanatoasa pentru ochii si psihicul tau?
Fie ca ai o societate cu birouri, un bar, un club,un magazin cu vitrine(de ex vinzi bijuterii),o cladire, un teren pe care il doresti iluminat la cea mai buna calitate si cu cele mai mici preturi la factura de electricitate,sau pur si simplu vrei sa-ti dotezi locuinta cu cele mai eficiente sisteme de iluminat, sau doresti sa utilizezi iluminat exterior cu leduri pentru parcari, terenuri de sport, nocturne de orice fel, este timpul sa pasesti in viitor in ceea ce priveste iluminatul.
A venit timpul sa-ti inlocuiesti sistemul si/sau componentele de iluminat cu solutiile moderne si extra-eficiente oferite de noi.Solutii care, pe langa faptul ca sunt de o calitate net superioara sistemelor actuale de iluminat cu becuri incandescente sau neoane flourescente, sunt de pana la 90 % mai economice,micsorand chiar si de 10 ori factura la energie electrica.Mai mult, durata de viata a componentelor si sistemelor de iluminat bazate pe tehnologia Led depaseste cu usurinta 50.000 de ore, fiind astfel o solutie viabila si pragmatica pentru iluminat atat casnic, cat si la scara mare.Practic, becurile/spoturile cu Led SSL nu se vor defecta pe durata vietii.
Pentru utilizarea dominanta a luminii albe, in cazul iluminatului industrial si de birou, o durata de viata de 20.000 de ore poate fi considerata foarte lunga. Intr-un birou tipic, unde un bec poate fi utilizat si 60 de ore pe saptamana, 50 de saptamani pe an, 20.000 de ore corespund unei durate de viata de 7 ani.Totusi, intr-o fabrica ce functioneaza in regim 24/7, 20.000 de ore ar corespunde unei durate de viata de 2.3 ani. 20.000 de ore insa erau durata de viata a ledurilor SSL in anul 2007,in 2009 40.000 ore, in prezent peste 50.000 de ore, iar in 2012 va fi de peste 100.000 de ore.Ceea ce insemna practic ca nu veti mai inlocui becurile sau neoanele de cate ori acestea se ard.Coroborat cu consumul extrem de redus de electricitate, nu numai ca veti amortiza cheltuiala, dar veti iesi si in castig.
Avantajele iluminarii cu Leduri:
Consum de pana la 10 ori mai mic (economii mai mult decat substantiale la factura electrica)
Nu emite ultraviolete (nu afecteaza vederea pe termen lung, nu atrage insecte)
Nu se incalzeste
Rata de defectare 0 => costuri de inlocuire si mentenanta zero
Lumina de o calitate mult mai buna,fiziologica.Calmeaza psihicul uman, dar si aplicatiile sunt extrem de variate:de la sali de operatie pana la iluminat ambiental
Durata de viata foarte mare >Peste 50.000 ore (Aproape 6 ani de functionare incontinuu)
Preturi din ce in ce mai accesibile
Surse nepoluante de lumina (nu contin substante care afecteaza mediul,asa cum se intampla in mod prezent cu sersele clasice de iluminat)
Viitorul este aici, acum.Tipul de iluminat bazat pe tehnologia SSL(Solid state Lightning ) cu Led-uri(diode emitatoare de lumina) va inlocui la nivel mondial tot ceea ce insemna iluminat pana in anul 2020.

arhitect sector 2 - proiecte case - vile

ARHITECTURA SIMPLA

Ghid fundatia casei, pas cu pas
Fundatia unei case pas cu pasVom incerca in continuare sa descriem etapele construirii unei fundatii de casa pe un teren plat, fara probleme deosebite de fundare. Recomandam intotdeauna realizarea unui studiu geotehnic pentru un spor de siguranta.
Pasii generali pentru constructia fundatiei unei case sunt:
- montarea balizelor pentru axele cladirii;
- decopertarea generala (pe toata amprenta casei, inclusiv trotuarele) a stratului vegetal - primii 20 cm de pamant.
Acest strat vegetal nu este bine sa fie sub pardoseala. Se va folosi cel mai bine pentru realizarea rondurilor de flori din gradina.
- saparea mecanica sau manuala a santurilor la adancimea de fundare;
- montarea mustatilor din otel beton pentru stalpi/samburi pe distantieri din beton (piscoturi-pavele interblocante) pentru a nu fi in contact cu pamantul si pentru a evita ruginirea lor in viitor. Noi pornim armarea elementelor verticale din blocul de beton pentru o buna ancorare.
- turnarea betonului simplu in blocurile de fundare.
- armarea centurilor (cuzinetilor) de fundare
- cofrarea centurilor (cuzinetilor) de fundare
- turnarea betonului in cofraj
- decofrarea fundatiei.
Este importanta mentinerea umiditatii fundatiilor prin acoperirea cu rogojini sau prelate si de asemenea udarea periodica a fundatiei.
-realizarea hidroizolatiilor.
Pe peretii verticali ai fundatiei se aplica amorsa bituminoasa (ex:Apla) cu rola.
Pe fata superioara a fundatiilor se aplica o hidroizolatie rigida din mortar hidroizolant (ex: isomat, sika)
- realizarea umpluturilor cu pamant compactat (preferabil argila) intre fundatii ( in vederea realizarii suportului placii de pardoseala), apoi pietris (start de rupere a capilaritatii) Exclus balast sau nisip. Urmeaza apoi folie, termoizolatie polistiren extrudat - si din nou folie.
- armarea pardoselii (cu plase sudate #5/150 x #5/150, suprapuse pe 2 ochiuri in ambele directii)
- turnarea betonului din placa suport pentru pardoseala.
- acoperirea cu prelate sau rogojini si mentinerea cateva zile in stare umeda a placii.
Astfel se evita fisurile de contractie.

mansarda casei tale - proiectare

ARHITECTURA TRADITIONALA

Realizare fundatie
Printer-friendly version
Fundatia este elementul de constructie cu rol de transmitere a incarcarilor constructiei la terenul de fundare. Tipul fundatiei, dimensiunile si armarea acesteia sunt extrem de importante. O fundatie proiectata sau executata gresit pune in pericol intreaga structura a casei, iar reparatiile ulterioare sunt dificil sau imposibil de executat.
In functie de terenul de fundare, de suprastructura si de alti factori, exista o multitudine de tipuri de fundatii: fundatii continue sub ziduri, fundatii izolate sub stalpi, radier general, care este prezent sub intreaga constructie, fundatii pe piloti - prevazute in cazul terenului slab de fundare, fundatii in trepte sau combinatii dintre ele.
De regula, la locuinte individuale, se utilizeaza fundatii continue sub ziduri, fundatii izolate sub stalpi sau radier general (fundatie sub intreaga constructie).
Stabilirea adancimii de fundare se face in functie de:
natura terenului de fundare (stabilit printr-un studiu geotehnic)
particularitatile constructiei (marime, tip structura s.a.)
adancimea de inghet specifica zonei in care urmeaza a fi construita casa.
Atentie! Nu este permisa schimbarea cotei de amplasare a fundatiilor fara aprobarea scrisa a proiectantului.

caut arhitect

ARHITECTURA ESTE ARTA

Inainte de inceperea lucrarilor de fundare pentru casa ta, trebuie sa ai grija ca urmatoarele lucrari pregatitoare sa fie executate:
amenajarea generala a terenului pe care va fi amplasata constructia si a platformei de lucru
executarea de santuri pentru scurgerea apei in afara zonelor de lucru, pentru ca aceasta sa nu ajunga in gropile de fundatii
protectia constructiilor vecine (daca este cazul) si a utilitatilor ingropate in pamant (solicitare plan utilitati de la primarie)
trasarea fundatiilor
executarea sapaturii si sprijinirea peretilor acesteia (in functie de cota de fundare si natura terenului)
indepartarea din sapatura prin pompare si/sau coborarea nivelului apei subterane pentru a permite executarea fundatiilor


arhitect bun - serios

ORNAMENTE FATADA

Trasarea se face pentru a transpune pe teren axele si conturul fundatiilor, dupa un plan de trasare intocmit de proiectant. Reperele trebuie amplasate in afara zonei de lucru (circa 1,5 m) pentru a putea fi mentinute pe toata durata executarii lucrarilor.
Uneltele necesare pentru trasarea fundatiei sunt: tarusi (circa 1,5 m lungime), ciocan, ruleta de zece metri sau mai mare, echer cu latura de cel putin 1,5 metri, sfoara/furtun de nivel, creion.
Atentie! Este obligatoriu ca trasarea fundatiei sa fie conform proiectului si foarte exacta, de aceasta etapa depinzand rezistenta, stabilitatea si aspectul casei. Toleranta acceptata este 0,05% (maxim 0,5 cm la fiecare 10 metri).
Dupa amplasarea reperelor de nivel, trebuie masurate distantele dintre repere si sol, la cea mai mare distanta fiind Cota Terenului. Aceasta se regaseste in proiect cu abrevierea CTA (sau CTN). Pe tarusul pe care s-a masurat CTA se marcheaza si CT0 (cota zero). Aceasta cota se transmite pe toti tarusii folositi pentru marcarea nivelului, fiind cota de referinta la executarea lucrarilor.
Mentinerea acestei cote pe toata durata de executare a lucrarii se face de obicei in fata intrarii, prin baterea a trei tarusi din lemn, dispusi in varfurile unui triunghi echilateral cu latura de aproximativ 40-60 cm. Pe cei trei tarusi se va trasa cota zero cu furtunul de nivel, apoi semnele vor fi unite prin baterea in cuie a unor bucati de scandura, asfel incat muchia superioara sa fie la nivelul semnelor.
Dupa trasarea fundatiilor si marcarea cotei zero (CT 0) se incepe executarea sapaturilor.

certificatul de urbanism - dtac
casa la rosu
casa la gri
modelarea casei

SOCLU CLADIRI

Sapaturile se executa de regula mecanizat. Executarea manuala se aplica numai in cazul unui volum de sapatura redus sau cand conditiile de teren nu permit folosirea sapaturii mecanizate.
Aceasta etapa se organizeaza astfel incat, in orice faza de lucru, fundul sapaturii sa permita evacuarea apelor.
Cand este necesara dezgroparea unor retele de instalatii (conducte, canale de apa, gaz etc), trebuie luate masuri de protectie a acestora. De exemplu, executia sapaturii deasupra unui cablu electric se admite numai in prezenta reprezentantului institutiei care exploateaza reteaua electrica respectiva, care va supraveghea masurile luate pentru protejarea cablului si evitarea accidentelor .
Daca turnarea betonului in fundatie nu se face imediat dupa executarea sapaturii, aceasta va fi oprita la o cota mai ridicata decât cota finala (cu 20-30 cm), in special in terenurile sensibile la actiunea apei, pentru a impiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundatiei. Saparea si finisarea acestui strat se va face imediat inainte de inceperea executiei fundatiei.
Sprijinirea peretilor, modul si tipul sprijinirii se stabilesc de catre proiectant.
Sprijinirea peretilor sapaturilor de fundatie se stabileste si se face in functie de:
adancimea sapaturii
natura terenului (stratificatie, omogenitate, coeziune s.a.)
gradul de integritate si umiditatea terenului
regimul de curgere a apelor subterane
conditiile meteorologice si climatice din perioada de executie a lucrarilor
tehnologia de executie adoptata etc.
In cazul in care la cota de fundare apar crapaturi in teren, proiectantul va stabili masurile ce trebuie luate inainte de inceperea betonarii.
In cazul sapaturilor cu pereti verticali nesprijiniti, trebuie luate masuri pentru mentinerea stabilitatii peretilor:
Terenul din jurul sapaturii nu trebuie sa fie incarcat sau supus la vibratii.
Pamantul rezultat din sapatura nu trebuie sa fie depozitat la mai putin de 1,00 m de la marginea gropii de fundatie. Pentru sapaturi sub 1,00 m adancime, distanta poate fi egala cu adâncimea sapaturii.
Apele din precipitatii sau provenite accidental trebuie inlaturate rapid.
Daca turnarea betonului nu se efectueaza imediat dupa sapare si exista pericol de surpare, trebuie luate masuri de sprijinire a peretelui in zona respectiva sau de transformare a lor in pereti cu taluz.

arhitect oar - bucuresti

HIDROIYOLATII CLADIRI

Inainte dea incepe cofrarea, se va verifica cota de fundare.
Principalele elemente ale unui cofraj sunt:
peretii care asigura inchiderea perimetrului (volumului) in care urmeaza sa se toarne betonul
elemente de sustinere a peretilor cofrajului, care asigura pozitia si stabilitatea formei, fiind dispuse la exteriorul acestora
elemente de legatura, amplasate in interiorul cofrajului care, ca si cele de sustinere, asigura pozitia si stabilitatea, dar acestea raman inglobate in beton.
De regula, cofrajele se executa din lemn.
Ele trebuie sa fie:
suficient de rigide pentru a nu se deforma
netede (fara rugozitati) pentru a asigura desprinderea la decofrare fara degradarea suprafetei betonului
integre, fara gauri sau fisuri, pentru a asigura etanseitatea.
Interiorul cofrajelor se va trata cu solutie numita decofrol.
Imbinarile dintre panourile cofrajelor trebuie sa fie etanse pentru a impiedica scurgerea laptelui de ciment si aparitia segregarilor.
Montarea cofrajelor se va face in urmatoarele etape:
trasarea pozitiei cofrajelor
asamblarea si sustinerea provizorie a acestora
verificarea si, daca este cazul, corectarea pozitiei
inchiderea, legarea si sprijinirea definitiva a acestora.
Daca se constata scurgerea laptelui de ciment prin stratul de baza al sapaturii, acesta se acopera cu folie din material plastic.

birou proiectare - bucuresti

CASA PRIMARIE

In vederea imbunatatirii comportarii betonului la intindere, in beton se inglobeaza bare de otel netede sau cu profile (nervuri/relief realizate din fabricatie).
Armaturile se clasifica in general in armaturi de rezistenta (se stabilesc pe baza de calcul de catre proiectant pentru preluarea eforturilor) si armaturi constructive (nu se stabilesc prin calcul, dar sunt necesare pentru preluarea unor solicitari: fisurare, manipulare etc.). Tipul si dimensiunea armaturilor si pozitionarea lor in elementele de beton se face pe baza de calcul, de catre proiectant.
Se respecta tipurile de armatura, cantitatile si pozitia acestora din proiect. Orice modificare trebuie facuta numai pe baza acordului scris al proiectantului.
Inainte de betonare se verifica integritatea armaturii (lipsa ruginii, a materialelor care afecteaza aderenta, a deformarilor).
Daca de la montarea armaturii a trecut o perioada indelungata si se observa prezenta ruginii neaderente, armatura se va demonta, se va curata si se va monta din nou.
Dupa curatarea de rugina barele nu trebuie sa prezinte o reducere a sectiunii sub abaterea admisa de standardul de produs. Este interzisa curatarea armaturilor montate.
Trebuie asigurata grosimea minima de acoperire a armaturii cu beton, acest lucru realizandu-se prin montarea de distantieri. Distantierii pot fi:
prisme din mortar de ciment prevazute cu mustati din sarma pentru legarea de barele de armatura
din plastic, achizitionati din comert.

proiecte ieftine - arhitectura de calitate

TEREN VANYARE

Conditii pregatitoare
Indiferent daca betonul este preparat pe santier sau este comandat la o statie de betoane, reteta/compozitia se va stabili pentru obtinerea clasei de rezistenta impusa prin proiect.
Prepararea betonului pe santier:
Se consulta clasa de rezistenta a betonului din proiect
Se alege de pe spatele sacului de Structo Plus reteta de beton aferenta clasei de rezistenta (retetele sunt date in lopeti si galeti)
Agregatele trebuie sa fie spalate si grupate pe sorturi (sort 0-4 mm; sort 4-8 mm; sort 8-16 mm; sort 16-31 mm). Daca acest lucru nu este posibil se va solicita statiei de sortare amestecarea agregatelor respectand urmatorul raport volumic, pe sorturi – 3:1:1:2.
Consistenta betonului trebuie sa fie de regula vartoasa, (atat cat sa se poata lucra). Prin fiecare litru de apa adaugat pentru “imbunatatirea lucrabilitatii betonului” rezistenta acestuia scade. In functie de dimensiunea elementului si de desimea armaturii, consistenta se regleaza prin modificarea retetei.
Cand betonul este preparat la o statie de betoane, este necesara asigurarea accesului autobetonierei pana la locul de turnare, fiind interzisa descarcarea betonului intr-un recipient intermediar (de tip bena) langa fundatii si apoi plasarea manuala (cu lopata) a acestuia in groapa de fundare.
Inaintea inceperii betonarii se va verifica prezenta si functionalitatea la fata locului a uneltelor si echipamentelor necesare betonarii.

proiecte garaj

VANYARE TEREN

Betonarea fundatiilor poate fi executata in straturi de circa 30 cm (in cazul vibrarii manuale) si maximum 40 cm in cazul vibrarii mecanice.
Nu se va betona la temperaturi mai mici de +5°C si nici peste +30°C. Ideal este ca lucrarile de betonare sa se desfasoare cand temperatura mediului este de +15°C… +25°C .
Daca in timpul turnarii temperatura mediului scade sub +5°C, este necesar ca in jurul frontului de lucru sa se asigure o temperatura mai ridicata (focuri sau aburi) si ca betonul sa fie protejat pentru a evita inghetarea apei din beton cel putin pana acesta atinge o rezistenta necesara pentru a rezista la efectele inghetului. Daca temperatura depaseste 30°C, este necesara utilizarea unui aditiv intarzietor de priza (achizitionat dintr-un magazin de specialitate).
Turnarea si compactarea betonului trebuie sa asigure acoperirea cu beton a armaturii de minim 3-4 cm.
Viteza de turnare si compactare trebuie sa fie suficient de:
mare pentru a evita formarea rosturilor de turnare prin intrarea in priza a betonului
redusa pentru a evita tasarile sau supraincarcarea cofrajelor.
La turnarea betonului trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte:
Cofrajele din lemn care sunt in contact cu betonul proaspat trebuie sa fie udate cu apa atât cu 2-3 ore inainte, cât si imediat inainte de turnarea betonului, avand grija ca apa rezultata din udare sa fie indepartata din groapa de fundatie. In cazul utilizarii decofrantului (decofrol, amestec ulei mineral cu motorina etc.) nu mai este necesara udarea si se vor lua toate masurile necesare ca materialul de decofrare sa nu pateze suprafata betonului.
Daca betonul este adus de la o statie de betoane si este prea vartos, este interzisa adaugarea apei pentru imbunatatirea lucrabilitatii. Se va refuza betonul sau se va imbunatati lucrabilitatea prin adaugarea de aditivi plastifianti (de la statia care a preparat betonul).
La turnare, inaltimea maxima de cadere libera a betonului nu trebuie sa depaseasca 1,5 m. Pentru a reduce inaltimea de turnare se pot folosi jgheaburi.
Betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de straturi orizontale. Turnarea noului strat trebuie sa fie facuta inainte de inceperea prizei betonului turnat anterior. Timpul de incepere a prizei betonului poate fi considerat 1,5-2 h, in functie de tipul de ciment si factorii externi (temperatura, vant, umiditate).
Turnarea se va face continuu pana la rosturile prevazute in proiect.
Este interzisa circulatia muncitorilor pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspat.
In cazul in care din diferite motive se intrerupe turnarea pe un timp mai lung de 2-3 ore si betonul a intrat in priza, se va realiza un rost de lucru, astfel:
se asteapta sfarsitul prizei betonului (5-6 ore de la turnare)
se curata suprafata betonului cu jet de apa si aer sub presiune si, daca este cazul, cu o perie de sarma, pentru a indeparta pojghita de lapte de ciment si a obtine o suprafata rugoasa (absolut necesara pentru legatura intre straturile de beton)
se uda, iar dupa zvantare se poate trece la continuarea betonarii.
Pozitia rosturilor de lucru este stabilita de proiectant (in zone ale structurii unde nu sunt incarcari mari) si trebuie evitata realizarea acestora in alte locuri.
Se vor recolta probe de rezistenta in functie de importanta constructiei.

inchidere balcon - proiect - arhitect

IMPREJMUIRI TEREN

Compactarea betonului are ca scop reducerea pe cat posibil a prezentei aerului oclus (goluri de aer in beton, care nu sunt create intentionat) in beton. Cu cat prezenta acestuia este mai mica, cu atat rezistenta betonului va fi mai mare.
Compactarea betonului poate fi realizata mecanic (cu ajutorul unui vibrator) sau manual (cu maiul, vergele sau sipci) in paralel cu ciocanirea cofrajelor pe exterior.
In cazul folosirii vibratorului acesta se va utiliza exclusiv pentru vibrare, si nu pentru deplasarea betonului pe distante lungi. Prin urmare, este interzisa tragerea betonului cu vibratorul.
Durata optima de vibrare (cu vibrator) se situeaza intre minim 30 sec si maxim 60 sec.
Indiferent de metoda de compactare aleasa (mecanica sau manuala), incheierea acestei etape se realizeaza cand sunt vizibile urmatoarele aspecte:
incetarea tasarii
suprafata betonului devine orizontala si putin lucioasa
apar din ce in ce mai putin bule de aer la suprafata betonului, reducandu-se si diametrul acestora.
In timpul compactarii betonului proaspat trebuie evitata deplasarea armaturilor si/sau a cofrajelor.
Finisarea suprafetei se face prin netezire cu rigla sau mistrie, fara sa ramana lapte de ciment la suprafata. In timpul finisarii nu se adauga apa, ciment sau alte materiale.

reclame publicitare - proiect - arhitect - dtac

ARHITECT TOATE SECTOARELE

Tratarea betonului este o masura de protectie impotriva evaporarii rapide a apei din cauza soarelui puternic sau a vantului.
Tratarea si protejarea betonului trebuie sa inceapa cat mai curand posibil dupa compactare. Perioada initiala de dezvoltare a rezistentelor este critica.
Cea mai uzuala metoda este stropirea betonului, imediat dupa ce acesta a intrat in priza si impiedicarea evaporarii prea rapide a apei de pe suprafata betonului.
Protejarea betonului de anumiti factori cum ar fi: ploi, temperaturi scazute, inghet, se face prin acoperirea acestuia cu materiale de protectie (folie, rogojini, material geotextil etc). Aceasta protectie se face imediat ce betonul a capatat o rezistenta suficienta pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acestuia.
Lipsa protectiei betonului conduce in mod inerent la aparitia fisurilor de contractie.

D.T.A.C. - PROIECTE ARHITECTURA - REZISTENTA - INSTALATII

ARHITECT SECTOR 4

De la casa visata la realitatea construita, drumul trece peste un munte de autorizatii, certificate, acorduri. Este neplacut, dar inevitabil.
Nu dispera nici o clipa, suntem alaturi de tine si te vom ajuta sa intelegi caile complicate ale birocratiei.
Asa ca studiaza cu atentie informatiile pe care ti le punem la dispozitie si in care am organizat pentru tine toti pasii pe care ii ai de parcurs.
Urmareste-ti visul, nu te impiedica in documente, treci doar o data prin etapa autorizarii... si apoi dam drumul la treaba!
Trebuie sa stii ca documentul cel mai important atunci cand iti construiesti o casa este autorizatia de construire. Fara aceasta autorizatie nu poti sa te apuci de executarea lucrarilor, avand in vedere ca este documentul prin care autoritatile locale isi dau avizul pentru inceperea lor.
Pentru obtinerea autorizatiei de construire trebuie sa obtii in prealabil mai multe acte. De regula, acestea sunt:
Certificatul de urbanism
Proiectul tehnic al constructiei
Avize si acorduri de amplasament

arhitect tanar - bun

aARHITECT SECTOR 3arhitectura




Terenul sistematizat - pamantul (fara stratul vegetal) - si nivelat este bine compactat cu talpa vibratoare.
Atentie! Aceasta operatie este deosebit de importanta deoarece atat compactarea necorespunzatoare a umpluturilor cat si folosirea unui pamant cu mult vegetal va duce la aparitia de goluri sub placa si fisurarea acesteia (prin tasare ulterioara sau descompunerea materiei organice).
Dupa pregatirea terenului, se intinde pe toata suprafata folie de polietilena (pentru a nu permite scurgerea apei din beton ). Peste folie se aseaza armatura, conform planului de armare din proiect (de regula plasa sudata din PC avand diametrul de 6 mm), inclusiv a pozitiei distantierilor. La montajul plasei, la imbinari, aceasta trebuie petrecuta minim 2 ochiuri. In zonele in care plasa se suprapune cu tevile incastrate in placa se fac decupari in plasa.

intocmire proiecte dtac - pth - de

AUTORIYATII RECLAME LUMINOASE

Dupa ce se stabileste directia de turnare, se trece la betonarea propriu-zisa. Betonul va fi vibrat cu pervibratoare sau cu rigla vibranta. Daca nu se dispune de rigla vibranta, se poate folosi un dreptar lung care sa fie manevrat de doi oameni cu care se bate si se niveleza suprafata betonului.
Tratarea si protejarea betonului trebuie sa inceapa cat mai curand posibil dupa compactare. Perioada initiala de dezvoltare este critica.
Imediat dupa ce betonul a intrat in priza (3-4ore), se trece la protejarea lui prin udare si/sau acoperire pentru a evita aparitia fisurilor de contractie.
In mod deosebit pentru astfel de elemente de constructie orizontale, cu suprafata mare expusa intemperiilor, se va realiza protectia pentru impiedicarea evaporarii premature a  apei din beton si aparitia fisurilor de contractie.
Lipsa protectiei betonului conduce in mod inerent la aparitia fisurilor de contractie.
Ideal ar fi ca suprafata betonului sa fie elicopterizata (aplicarea unui proces de slefuire a betonului, realizata cu utilaje speciale numite "elicoptere") pentru inchiderea porilor de suprafata, contribuind astfel la reducerea permeabilitatii betonului.

solutii arhitecturale - cladiri bucuresti - arhitectura

aAUTORIYATII SEMNALISTICA LUMINOASAarhitectura




Armarea stalpilor se face de regula cu carcase asamblate, alcatuite din bare verticale si etrieri legati pe toata inaltimea, cu exceptia zonei de imbinare cu barele de legatura din fundatie, unde etrierii se monteaza ulterior.
Inainte de taiere, barele trebuie curatate de rugina, avand grija ca dupa curatare sectiunea barelor si dimensiunile profilelor sa se incadreze in limitele impuse de standardul de produs.
Legarea armaturilor se face cu sarma la incrucisarile barelor si la colturile etrierilor. Asezarea carcasei in cofraj trebuie facuta cu grija pentru a nu o deforma sau misca elementul de cofraj ramas deschis.
Se leaga partea de jos cu barele de legatura din fundatii sau din stalpii de la nivelul anterior, se pozitioneaza si leaga etrierii pe zona de suprapunere a barelor.
Se verifica distanta dintre armaturi, se pun distantierii (acestia au un rol foarte important deoarece asigura stratul de acoperire cu beton al armaturii) si se inchide cofrajul.

materiale ieftine
caramida cea mai buna
arhitect - case

MOBILIER URBAN

Betonarea stalpilor se face in mod curent de la partea superioara.
Atentie! Este interzisa turnarea betonului prin cadere de la inaltimi mai mari de 1,5 m. Daca turnarea nu se face cu pompa de beton, trebuie create ferestre in cofraj pentru introducerea furtunului cat mai aproape de pozitia de turnare.
Cand betonul turnat ajunge la nivelul ferestrei, aceasta se astupa de catre dulgher si se fixeaza bine pentru a nu fi impinsa de presiunea betonului, turnarea continuand prin fereastra urmatoare.
Indiferent de modul de turnare, betonarea se face fara intreruperi.
Atentie! Se accepta rosturi de lucru numai in pozitiile stabilite de proiectant (de regula in zona bazei acestora). Nu se admit rosturi de lucru inclinate rezultate din curgerea libera a betonului.
Betonul se vibreaza la fiecare strat de 30-40 cm grosime cu vibratoare de interior sau, in cazul sectiunilor mici de stalpi (de exemplu 40x40 cm), cu
vibratoare de cofraj. In acest caz cofrajele trebuie prevazute cu sisteme de prindere pentru vibratoare. Daca nu se poate aplica vibrarea mecanica, se
admite si compactarea manuala a betonului, cu o vergea, concomitent cu baterea cofrajului pe exterior cu un ciocan de lemn cu putin sub nivelul betonului
turnat.
In timpul compactarii trebuie evitata ciocanirea armaturii pentru a nu o deplasa.
Compactarea se considera incheiata in momentul in care la suprafata betonului nu mai apar bule de aer si apare un strat subtire de apa.
Nu este recomandata folosirea curenta a compactarii manuale, avand in vedere in special ca prin vibrarea mecanica a betonului se asigura o masa compacta, cu porozitate scazuta a betonului, care conduce la:
rezistente mecanice mai mari
impermeabilitate sporita
rezistenta la inghet-dezghet
obtinerea suprafetelor mai netede, fara alveole.

arhitectura - turism - pensiune - hotel

CERERE CERTIFICAT URBANISM

Decofrarea stalpilor se face cand betonul atinge o rezistenta suficienta pentru preluarea sarcinilor (in functie de condiitile atmosferice, de regula 2-3 zile de la turnare).
Desfacerea cofrajului trebuie realizata cu grija, pentru a evita preluarea brusca a incarcarilor, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului din care este construit cofrajul.

mansardare locuinta existenta
etaj din lemn

STIUDIU GEOTEHNIC

Ne gandim ca nu intotdeauna iti este clar ce inseamna un element sau un altul. Si pentru a preveni erori datorate neintelegerii sensului corect, gasesti aici explicatii pentru termenii de specialitate care te-ar putea pune in incurcatura.
Armatura
Bara, de regula din otel, folosita pentru armarea betonului.
Betonul are rezistenta mica la intindere, ca urmare armatura se dispune de regula in zonele intinse pentru a prelua eforturile de intindere (armatura longitudinala). Barele de armatura se pot dispune si in zonele comprimate sau supuse la forta taietoare, iar in cazul etrierilor ele asigura rolul de confinare.
Acoperire cu beton
Strat de beton care acopera la exterior armatura unei piese de beton armat, pentru a o apara de influenta mediului ambiant.
Aditivii si rolul lor
Substante care imbunatatesc unele caracteristici fizice ale betonului proaspat, cu repercursiuni favorabile asupra punerii in opera si asupra unor caracteristici ale betonului intarit. Aditivii actioneaza, de regula, asupra lucrabilitatii betonului (plastifianti sau superplastifianti), cu efecte benefice privind compactitatea si cantitatea de aer din beton, sau asupra timpului de priza (intarzietori sau reducatori ai acestuia).
Aderenta
Efectul prin care mortarul dezvolta o rezistenta la intindere la suprafata de contact cu blocurile de zidarie.
Agregate minerale
Granule, de diferite dimensiuni, de origine minerala, obtinut fie prin excavare din rauri, fie prin concasarea (spargerea) rocilor de cariera.
Balast
Amestec de nisip si pietris.
Beton
Material preparat din ciment, agregate (nisip si pietris), apa si aditivi (in special in cazul betonului preparat la statie).
Beton armat
Material alcatuit din beton si armatura, de regula sub forma de bare (vergele) din otel.
Buciardare
Operatie de prelucrare a suprafetelor de beton/mortar prin ciocanire sau periere  in vederea obtinerii unei suprafete neregulate/rugoase
Buiandrug
Grinda de mici dimensiuni din beton armat, lemn sau metal ce sustine zidaria sau planseul deasupra unui gol de usa sau de fereastra situat intr-un perete de zidarie.
Capacitate portanta
Sarcina maxima pe care o poate prelua un sistem constructiv sau un element de constructie.
Carbonatarea betonului
Proces de reactie a pietrei de ciment cu dioxidul de carbon (CO2) in timp, care conduce la scaderea alcalinitatii betonului, prin trasformarea hidroxidului de calciu [Ca(OH)2] in carbonat de calciu (CaCO3).
Ciment
Material de constructie in forma de pulbere fina, obtinut prin macinarea clincherului si care, in contact cu apa, face priza si se intareste. Cimentul se utilizeaza la prepararea mortarelor si betoanelor.
Clasa mortarului/betonului
Rezistenta la compresiune determinata pe probe standardizate (cuburi, prisme) la 28 de zile.
Cofraj
Cofrajele sint constructii auxiliare, de cele mai multe ori provizorii, necesare la mentinerea betonului proaspat pana la intarirea acestuia, pentru obtinerea formei dorite a elementului de constructii.
Confinarea betonului
Amplasarea perimetrala a armaturii in sectiunea de beton in vederea limitarii deformatiilor transversale ale elementului de constructie.
Consola
Element de constructie liber la unul dintre capete si incastrat la celalalt capat (pot sustine un balcon, cornisa s.a.).
Corp de zidarie
Element prefabricat, destinat utilizarii la lucrari de zidarie.
Coroziune
Termen general care desemneaza degradarea materialelor (de constructie) prin procese de natura chimica, ca urmare a actiunii mediului inconjurator.
Cota zero ±0,00
Nivelul de referinta fata de care sunt exprimate toate cotele de nivel dintr-un proiect. De regula corespunde cotei pardoselii parterului.
Cota de fundare
Distanta masurata de la nivelul terenului pana la partea cea mai de jos a fundatiei (talpa fundatiei).
Dezagregare
Pierderea structurii compacte a betonului, care se desface in bucati separate mergand pana la agregatele componente. Principalele cauze ale dezagregarii betonului sunt: atacul chimic, coroziunea, inghet-dezghetul, strivirea etc.
Deschidere
Distanta masurata pe orizontala dintre doua puncte consecutive de rezemare teoretica ale unui element de constructie sau ale unei constructii.
Diafragma
Element vertical de rezistenta (perete structural) cu rigiditate mare in planul sau.
Elemente portante
Elemente de constructii care suporta si transmit fortele sau actiunile verticale, gravitationale, pana la fundatii si terenul de fundatie.
Etrier
Armatura transversala realizata de regula din elemente independente, utilizate la grinzi, nervuri si stalpi.
Exfolierea betonului
Fenomen de fisurare si desprindere a unor straturi subtiri de la suprafata betonului
Incarcare
Denumire generica pentru orice actiune care se ia in considerare la dimensionarea unui element de rezistenta sau a unei constructii.
Liant
Material natural sau artificial care au proprietatea de a lega intre ele materialele granulare in vederea obtinerii unor conglomerate artificiale.
Lucrabilitate
Masura a consistentei (vascozitatii) betonului prospat care se masoara prin utilizarea asa numitului con de tasare; o fluiditate mai mare usureaza pomparea si inglobarea armaturilor, iar una mai scazuta duce in general la rezistente mai mari.
Marca / Clasa mortarului sau betonului
Rezistenta la compresiune efectuata pe epruvete standard la 28 de zile. Se masoara in daN/cm2 (kgf/cm2 sau MPa.
Mortar
Amestec de nisip, ciment si apa (fara agregate mari – pietris si piatra sparta).
Normativ in constructii
Set de reguli si prevederi obligatorii, stabilite pe categorii de lucrari (de exemplu: pentru producerea betonului).
Pasta de ciment (sau lapte de ciment)
Amestec de ciment cu apa.
Pardoseala
Element de constructie interior cu rol de asigurare a unei suprafete pentru circulatie.
Perete
Element vertical avand rol principal de delimitare a spatiului construit; poate avea si un rol portant (de preluare de sarcini verticale si orizontale).
Permeabilitatea betonului
Proprietate a betonului de a lasa sa treaca prin el apa, aer, radiatii etc. Cu cat permeabilitatea betonului la apa este mai mica, cu atat rezistenta lui la inghet/dezghet, penetrare agenti externi s.a. este mai mare. De regula, cantitatea mai mare de ciment si raportul apa/ciment mai mic conduc la micsorarea permeabilitatii (in conditiile punerii in opera corecte a betonului).
Pilot
Elemente structurale de fundare in adancime, caracterizate printr-un raport mare (de obicei peste 15) intre lungime si latura sectiunii transversale sau diametru.
Placa
Element orizontal pentru delimitarea pe verticala a spatiului construit si care are intotdeauna si un rol portant.
Planseu
Ansamblul format din grinzi (optional), nervuri (optional) si placi plane sau bolti.
Popi de sustinere
Element vertical de sustinere a cofrajelor si elementelor orizonale pana la intarirea completa a betonului (poate fi stalp, par, barna etc.) avand diverse intrebuintari, mai ales ca element de sustinere sau de sprijin
Prefabricat
Element de beton realizat in serie, de regula intr-o hala special amenajata, care urmeaza sa fie transportat si montat pe santier.
Priza betonului
Trecerea de la faza de beton proaspat la faza de beton rigid (a nu se confunda cu betonul intarit).
Reteta mortar / beton
Stabilirea proportiilor materialelor componente ale mortarului (liant zidarie+nisip+apa) sau betonului (ciment+nisip+pietris+apa) prin incercari, in vederea obtinerii caracteristicilor solicitate.
Rezistenta la inghet-dezghet
Proprietatea betonului de a rezista la un numar de cicluri inghet-dezghet. Scaderea rezistentei la compresiune dupa aplicarea ciclurilor de inghet-dezghet se masoara prin incercari. Aceasta scadere e corelata de regula si cu adancimea de degradare a betonului.
Rigiditate
Proprietate a corpurilor solide de a se opune deformarii.
Rost de lucru
Zona aparuta ca urmare a intreruperii betonarii, pentru care exista reguli de plasare (in functie de elementul de constructie). Inainte de reluarea betonarii, aceste zone se prelucreaza pentru asigurarea aderentei cu stratul de beton urmator.
Rost orizontal la zidarie
Strat de mortar intre fetele de pozare (pe care se aplica mortarul) ale corpurilor de zidarie.
Rost transversal la zidarie
Rost de mortar vertical, perpendicular pe rostul orizontal si pe fata peretelui de zidarie.
Rost longitudinal la zidarie
Rost de mortar vertical in grosimea peretelui, paralel cu fata peretelui.
Segregare
Pierderea omogenitatii amestecului de agregate la beton prin separarea partii fine de cea medie si de cea cu granulatie mare (> 16 mm). Fenomenul este uneori confundat cu deficienta calitativa a stratului de acoperire al armaturii (strat incomplet).
Separarea materialului granular din beton sau din mortar in straturi de consistenta diferita.
Structura in cadre
Structura spatiala alcatuita din rigle (grinzi) si stalpi, legati rigid in noduri.
Sapa
Suport realizat din mortar, adecvat montarii oricarui tip de pardoseli de tip ceramic, din piatra naturala, din lemn sau imbracaminti ca: mocheta, covor PVC, linoleum etc.
Sprit
Primul strat al tencuielii realizat din mortar fluid (consistenta 11-13 cm). Spritul (denumit si strat de amorsa) trebuie sa asigure o aderenta foarte buna la stratul suport.
Strep (zidarie executata in strepi)
Mod de terminare a zidariei astfel incat unele caramizi ies in afara iar altele sunt retrase, pentru a permite teserea  zidariei la colturi sau o mai buna legatura cu elementele din beton turnate pe loc.
Teserea zidariei
Dispunerea caramizilor pe randuri decalate, astfel incat rosturile verticale sa nu fie aliniate (rostul vertical plasat la mijlocul caramizii de pe randul urmator) in vederea asigurarii conlucrarii.
Tencuiala
Straturi de acoperire a suprafetelor elementelor de constructie din caramida, beton, lemn, piatra etc.
Tratarea betonului dupa turnare
Masura de protectie a betonului impotriva uscarii premature a betonului, a temperaturilor extreme sau diferentelor mari de temperatura, a antrenarii/scurgerii pastei de ciment s.a.
Zidarie
Ansamblu realizat din corpuri de zidarie, asezate dupa reguli specificate si legate intre ele cu mortar.
Zidarie confinata
Zidarie prevazuta cu elemente pentru confinare din beton armat pe verticala (stalpisori) si pe orizontala (centuri), turnate dupa executarea zidariei.

living in spatii mici
bucatarie mare
baie spatioasa

ARHITECTURA PERFECTA

Pastreaza sacii de ciment feriti de umezeala! Se recomanda pastrarea in saci de plastic, bine legati, intr-un loc acoperit. La interval de o circa o luna este recomandat a fi mutati pentru a evita intarirea sacilor din randurile de jos (din cauza greutatii randurilor de deasupra).
Sacii vor fi asezati în stive, pe scanduri dispuse cu interspatii si la o distanta de 50 cm de la peretii exteriori, pastrând împrejurul lor un spatiu suficient pentru circulatie. Stivele vor avea cel mult 10 randuri de saci suprapusi.
Nu depasi termenul de garantie prescris de producator pentru tipul de ciment utilizat.
Cimentul ramas peste termenul de garantie va putea fi întrebuintat la lucrari de beton si beton armat numai dupa verificarea starii de conservare si a rezistentelor mecanice.

Nu utiliza ciment care prezinta aglomerari!
Culoarea cimentului nu are legatura cu rezistenta acestuia (un ciment mai inchis la culoare nu este mai “tare”)! Nuantele de gri deschis sau gri inchis ale cimentului depind de compozitia cimentului.
La manipularea cimentului ai grija la efectul sau iritant în prezenta umezelii.
Astfel, este indicat:
a se feri copiii de contactul cu cimentul
a se evita contactul prelungit cu pielea
a se evita contaminarea ochilor
a se evita inhalarea.
Totodata, se vor lua toate masurile pentru evitarea inhalarii pulberii de ciment.
Manipularea cimentului se va face în spatii deschise sau ventilate.
In situatia împrastierii accidentale, pulberea de ciment va fi colectata prin aspirare pentru a preveni prafuirea in mediul inconjurator si se vor evita situatiile de deversare a cimentului in apele naturale.

mobilarea apartamentului
sfaturi arhitect
finisaje ieftine - de calitate

ARHITECT IEFTIN

Nu folosi agregate murdare sau cu corpuri straine (lemne, bucati de zidarie s.a.).
In cazul nisipului murdar (de exemplu amestecat cu argila - culoare preponderent galbuie), betonul proaspat arata foarte “legat” / omogen. Dupa intarire insa, el se va dezagrega (se pot desprinde bucati cu mana).
Dimensiunea maxima a agregatului se stabileste in functie de dimensiunea elementului turnat si de desimea armaturii (nu trebuie ca pietrele sa se blocheze intre armaturi si sa obtureze patrunderea betonului).
Atentie! Cerceteaza forma granulelor de agregat:
cand sunt prea rotunde si lucioase, pasta de ciment nu adera si rezistenta betonului are de suferit
cand sunt prea plate, betonul se indeasa greu si exista riscul formarii de goluri si obtinerii unei rezistente cu 20-25% mai reduse.
Umiditatea nisipului este extrem de importanta: nisipul isi mareste mult volumul la cresterea umiditatii (aprox 30%). Prin urmare, daca se va folosi nisip cu umiditate mare, volumul de nisip trebuie crescut cu 30%, fata de cel din retete.

pret mic - proiecte arhitectura

CUM OBTIN AUTORIYATIA CONSTRUIRE

Fata de volumul calculat, volumul preparat/comandat va fi mai mare cu 2-5% avandu-se in vedere atat pierderile posibile la punerea in opera, cat si faptul ca prin vibrare volumul betonului se “micsoreaza”.
Ordinea de introducere a componentelor in betoniera este: pietris, nisip, ciment si apa.
Daca din diferite motive (pentru a nu se lipi de peretii betonierei, pentru a nu fi pornita in sarcina) este necesara introducerea apei inainte de celelalte componente, este indicat sa se adauge cca jumatate din cantitatea totala de apa, apoi sa se pastreze ordinea de adaugare mai sus mentionata, dupa care se pune si restul de apa, pentru obtinerea consistentei dorite.
Marirea cantitatii de apa din compozitia betonului conduce la scaderea rezistentei betonului si la marirea tendintei de separare a apei.
In situatia in care betonul este adus de la statie si nu are consistenta potrivita se va solicita statiei aducerea de aditivi pe santier pentru a se putea regla consistenta acestuia.
In cazul se care se prepara manual betonul si se folosesc orice fel de aditivi speciali pentru beton achizitionati din comert, se va acorda o deosebita grija dozarii acestora, conform indicatiilor de pe recipient. O dozare in exces a aditivilor va duce la compromiterea totala si ireversibila a betonului.
Folosirea balastului in locul sorturilor de agregate nu este recomandata, deoarece acesta poate compromite calitatea betonului/lucrarii. Spre exemplu, in cazul in care acesta este prea nisipos, se va obtine un beton de rezistenta mica, cu risc mare de aparitie a fisurilor. Daca este prea pietros, se va obtine un amestec neomogen, va necesita utilizarea unei cantitati mai mari de ciment, vor aparea  dificultati la punerea in opera si va creste probabilitatea de aparitie a segregarilor.

autorizatii de construire
certificat de urbanism
avize
acorduri
fatade

CASA

Scurtarea timpului de vibrare sau, si mai rau, necompactarea betonului conduce la obtinerea unui beton poros, cu rezistenta redusa si cu permeabilitate mare.
Prelungirea timpului de vibrare mai mult decat este necesar, conduce la separarea agregatelor mari de mortar (segregare) si va avea ca efect obtinerea unui beton neomogen, cu rezistente scazute si permeabilitate mare.
Intervalul de timp dintre introducerea betonului in cofraje si vibrarea acestuia trebuie sa fie cat mai mic. In nici un caz nu se compacteaza betonul dupa ce nu mai este lucrabil.
Vibrarea betonului dupa inceperea prizei acestuia provoaca distrugeri in structura lui si implicit scaderea rezistentei. Introducerea pervibratorului in masa betonului se face repede iar scoaterea acestuia se face lent, in etape / trepte. Nu se va trage sub nici o forma betonul cu pervibratorul!
La vibrarea manuala nu este suficienta baterea cofrajului in exterior, ci este absolut necesara vibrarea interioara cu o vergea metalica, pentru a evita formarea de goluri, segregari etc.
Zonele cu grad sporit de dificultate pentru vibrare se vor verifica (din punct de vedere al umplerii cu beton) prin ciocanirea la exterior a cofrajului in zonele respective (de regula cu un ciocan de lemn), pana ce cofrajul nu mai suna a gol. Metoda este eficienta mai ales in cazul stalpilor si diafragmelor.

peisagistica - amenajari exterioare
piscine frumoase - luxoase

MULTE CASE

Fasonarea (indoirea) armaturilor trebuie sa se faca progresiv.
Se interzice fasonarea (indoirea barelor) armaturilor la temperatura sub -10ºC.
Barele cu profil periodic (striat) cu diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona dupa incalzire la rosu.
Atentie la pozitionarea armaturilor/carcaselor de armatura. Acestea se vor face conform proiectului. Asigurarea acoperirii cu beton este extrem de importanta. Este interzisa utilizarea distantierilor din metal (cupoane metalice) care corodeaza, sau din lemn care sunt degradabili in timp.
Nu se utilizeaza armatura corodata/acoperita cu rugina inainte de curatarea ei si masurarea si verificarea diametrului, respectiv a profilaturii (sa corespunda prevederilor din proiect). Atentie si la starea de curatenie a armaturii. Este foarte importanta pentru asigurarea aderentei cu betonul.
Nu se utilizeaza armatura deformata (din cauza transportului sau depozitarii incorecte, sau din alte motive)

pergole si copertine din lemn
terase circulabile
garduri din fier

HIDROFOR

Temperatura exterioara ridicata (peste 30°C)  poate avea efecte negative asupra calitatii executiei lucrarilor (in cazul in care nu se iau masuri speciale):
accelereaza priza betonului
provoaca scaderea rapida a lucrabilitatii betonului (cu repercusiuni asupra transportului, punerii in opera si compactarii betonului)
se obtin rezistente mai mari la varste mici dar la 28 de zile rezistente sunt mai reduse decat cele obtinute in conditii de intarire la temperaturi obisnuite (20°C)
creste pericolul fisurarii betonului la cateva ore dupa punerea in opera (fiind necesara protejarea/tratarea betonului cat mai rapida).
Punerea in opera a betonului in conditii de temperaturi extreme se face numai dupa luarea de masuri speciale.
Cele mai sensibile elemente la actiunea temperaturii ridicate sunt planseele si platformele (elemente care prezinta suprafete mari necofrate).

studiu geotehnic bun - realizat cum trebuie

MOBILIER COMANDA

Betonarea in perioada de timp friguros se poate face la temperaturi mai mari de + 5° C.
Temperaturile scazute, sub 5° C, au ca efecte principale:
incetinirea proceselor de priza si intarire a betonului
distrugerea structurii interne a betonului.
Elementele in curs de betonare vor fi continuate in cazul scaderilor de temperatura pana la – 10° C, luându-se masuri pentru crearea unui rost de lucru.
Dupa punerea betonului in opera se va asigura elementelor de beton o temperatura minima de + 5° C, pana la atingerea unei rezistente minime la compresiune a betonului de 50 daN/cm2.
De regula, pentru punerea in opera a betonului pe timp friguros este necesara elaborarea de proiecte tehnologice pentru lucrarile ce se vor executa. Pe santier, in mod curent, se aplica încalzirea materialelor componente la prepararea betonului, protejarea elementelor de beton cu învelisuri termoizolante, sau protejarea intregii zone de lucru.

studiu geotehnic pe corecte

DESIGN LIVING

Ca sa obtii lucrari de calitate, îti recomandam sa:
utilizezi nisip fara impuritati
respecti cantitatea de apa recomandata
respecti dozajele in conformitate cu specificatiile produsului (reteta orientativa)
umezesti suportul inainte de aplicarea mortarului
aplici mortarul la temperaturi ale mediului cuprinse intre +5 ° C si +30 °C.
Atentionari!
La temperaturi ridicate:
protejeaza mortarul de actiunea soarelui si a vântului
mortarul are nevoie de apa pentru a se hidrata si pentru a-si dezvolta rezistentele
daca acesta se deshidrateaza prea repede, apare fenomenul de fisurare.
La temperaturi joase:
este interzisa aplicarea tencuielilor pe suprafete inghetate sau daca exista pericolul ca tencuiala sa inghete inainte de intarire
in cazul in care este totusi necesar sa lucrezi si pe timp friguros, ia masurile speciale prevazute in C 16/84

hidrofor - put forat - fosa septica
locuinta - utilitati

BALCOANE

Sapa este un strat din mortar, ce se aplica pe santier direct pe stratul suport, cu sau fara aderenta (pe folie de PVC), sau pe un strat intermediar de termoizolatie (care se aplica de regula in bai, bucatarii, terase). Sapa este un element constructiv care are, in general, grosimi intre 4 si 8 cm. Peste sapa se poate monta orice tip de pardoseli de tip ceramic, din piatra naturala, din lemn sau imbracaminti ca mocheta, covor PVC, linoleum etc.
Indeplineste urmatoarele functii:
asigura o anumita cota a pardoselii
creaza posibilitatea aplicarii unei imbracaminti (strat de uzura)
preia si transmite stratului suport incarcarile.
Sapa are ca scop nivelarea/egalizarea suprafetelor interioare si exterioare si astuparea golurilor, imbinarilor si crapaturilor din pardoseli. Poate fi si stratul final pentru depozite, pivnite.
La grosimi de peste 5 cm, unde suprafetele sunt solicitate, sapa se armeaza cu plasa de sarma.
La turnarea in exterior, in soare puternic, se acopera si se urmareste continuu, pentru evitarea uscarii bruste si aparitiei de fisuri.
Compozitia mortarului difera in functie de tipul pardoselii: pentru interior sau exterior, uz rezidential, comercial sau industrial, etc.
Sapele se pot realiza cu produsele Structo Plus (pentru orice tip de sapa) sau Tenco (pentru sape interioare in cladiri de locuit).

amenajarea locuintei - sfaturi arhitect - cel mai bun arhitect - arhitect renumit

STILURI ARHITECTURALE

Realizare tencuieli
Printer-friendly version
Tencuielile au rolul de a:
proteja peretii, planseele si alte elemente de constructie de actiunea umiditatii, factorilor climatici
ajuta la imbunatatirea izolarii termice
acopera neregularitatile si contribuie la aspectul estetic al constructiilor.
Compozitia mortarului (clasa) depinde de tipul tencuielii:
tencuieli interioare – dozaj de liant mai redus, raport apa/ciment mai mare si clase mai mici
tencuieli exterioare – dozaj de liant mai mare, raport apa/ciment mai mic si clase mai mari.
Dimensiunea maxima a nisipului utilizat depinde de stratul care urmeaza a fi realizat. De regula descreste de la elementul pe care se aplica spre exterior.
pentru stratul de baza 4-8 mm
pentru grund 2-4 mm.
Clasa mortarului se alege in functie de tipul blocurilor de zidarie si de tipul peretelui:
Clasa
mortarului
de tencuiala
Suportul
recomandat
Perete
M 100 T caramida, beton exterior, interior*
M 50 T caramida, beton interior
BCA exterior
M 25 T BCA interior
Toate tencuielile se aplica in cel putin 2 straturi:
un strat de baza denumit grund
un strat subtire denumit tinci.
Etape pentru realizarea tencuielii:
curatarea suportului
amorsarea (stropirea cu sprit) a suprafetelor pentru asigurarea unei bune aderente la suport
prepararea mortarului pentru grund si executarea grundului
prepararea materialului pentru tinci si executarea tinciului.

locuinte colective - ansambluri rezidentiale - greseli in proiectare

ARHITECTURA MINIMALISTA

Stratul de baza (grund) se aplica doar dupa uscarea spritului si asigura obtinerea unei suprafete regulate a peretelui (nivelarea si corectarea suprafetei si a muchiilor pastrand totusi o suprafata rugoasa).
Aplicarea manuala a spritului se realizeaza intr-una sau doua reprize, prin aruncarea mortarului pe perete (cu mistria sau direct cu canciocul). Mortarul se plica de jos in sus, intr-un strat cat mai uniform. Dupa aplicare se niveleaza prin miscari orizontale. Surplusul de material se reutilizeaza, daca mortarul a avut o consistenta adecvata.  In cazul utilizarii produsului Tenco, conform retetelor de pe sac si din materialele informative,  acest lucru este posibil fara probleme.
Suprafata grundului nu se netezeste; ea trebuie sa ramana rugoasa pentru a asigura o buna aderenta cu stratul final. O buna aderenta se poate obtine si prin brazdarea suprafetei grundului cu mistria.

pierderi de materiale putine - calitate ridicata constructie

ARHITECT INGINER

Tinciul este stratul vizibil al tencuielii, se aplica peste grundul uscat, intai pe tavane si apoi pe pereti (iar la pereti de sus in jos).
Tinciul se aplica numai dupa uscarea grundului, dar cu stropirea in prealabil a acestuia, intai la tavane si apoi la pereti (iar la pereti de sus in jos). Mortarul pentru acest strat se executa cu Tenco folosind nisip 0-1 mm.
Dupa aplicarea stratului vizibil, acesta se prelucreaza pentru a rezulta o suprafata perfect dreapta si uniforma ca aspect.

materiale noi - tehnologii moderne - proiectare bucuresti - arhitect sector 2

PROFESIONISTI

Pavelele sunt blocuri compacte din beton de mici dimensiuni, cu diverse geometrii, care prin alcatuirea lor permit teserea. Pavelele se utilizeaza la realizarea trotuarelor, aleilor, zonelor pietonale, zonelor de parcare cu trafic usor.
Se pot realiza local, in tipare. Se toarna intai o pasta de ciment (avand grosimea de 0,5 cm) apoi un beton realizat in proportia de 1:5 (ciment:agregate). Agregatele utilizate sunt de regula 50% nisip (0-4 mm) si 50% pietris/margaritar (4-8 mm). Este obligatorie vibrarea acestor elemente (chiar daca este vorba de vibrare manuala). Decofrarea se face de regula la 2 zile.
Asezarea in teren se face de regula pe strat de nisip bine tasat, in perimetrul delimitat de borduri, dupa nivelarea terenului si asigurarea unei pante minime pentru scurgerea apei. In spatiul dintre pavele se introduce nisip.

arhitect - ingineri - constructor - furnizori - tamplarie pvc - manopera - cost scazut

ARHITECTURA CALITATE

Bordurile din beton realizeaza incadrarea trotuarelor, spatiilor verzi, aleilor sau drumurilor carosabile.
Pot avea dimensiuni, forme si calitati diferite in functie de domeniul de utilizare. Se recomanda utilizarea bordurilor prefabricate, realizate industrial.

calitate deosebita - proiectare arhitectura

ARHITECTURA ORIGINE

Sa porti echipamentul minim individual de protectie: casca, incaltaminte de protectie, manusi, atat tu cat si ceilalti muncitori de pe santier.
Sa fie ingradita zona de lucru cu imprejmuiri continue, pentru a limita accesul persoanelor neautorizate in zona de lucru.
Sa pastrezi o distanta de siguranta fata liniile electrice aeriene.
Sa asiguri in zonele de lucru o iluminare suficienta pentru desfasurarea activitatilor.
Sa stabilesti si sa mentii permanent libere caile de circulatie si de acces la punctele de lucru.
Sa depozitezi in locuri special destinate materialele utilizate la constructie, deseurile si materialele provenite din demolare.
Sa semnalizezi pericolele (de ex. Pericol de cadere de obiecte, Pericol de cadere in gol, etc).
Sa folosesti scari si schele certificate / omologate. Montarea si demontarea schelelor trebuie facuta in conformitate cu instructiunile producatorului. Accesul lucratorilor pe schele se va face numai prin locurile destinate in acest scop. Scarile vor fi amplasate astfel incat sa le fie asigurata stabilitatea in timpul utilizarii. Picioarele scarilor portabile se vor amplasa pe un suport stabil, rezistent, de dimensiuni corespunzatoare si imobil astfel incat treptele sa ramana in pozitie orizontala. Cel care foloseste scara trebuie sa aiba in permanenta trei puncte de contact cu aceasta.
Sa fie sigure platformele de lucru, sa nu prezinte goluri, sa fie suficient de rezistente pentru a suporta greutatea lucratorului si a materialelor, sa fie prevazute cu balustrade de protectie.
Sa obturezi toate golurile din pereti, amplasate cu marginea de jos la o înaltime sub 0,70 m deasupra planseului si care comunica spre exteriorul constructiilor, unde exista pericol de cadere in gol. De asemenea se vor acoperi sau îngradi cu balustrade executate pe tot conturul, cu o înaltime de cel putin 1 m, golurile din planseele cladirilor în constructie pe care se executa lucrari sau e posibil sa se circule. Se interzice apropierea oricarui lucrator la mai putin de 1 metru fata de marginea planseelor sau a altor locuri unde exista pericol de cadere in gol; lucrul in aceste zone este permis doar utilizand echipament individual de protectie impotriva caderii in gol ancorat de un punct de ancorare corespunzator.
Sa iei masurile necesare pentru a preveni caderile de obiecte, materiale sau scule (de ex. in cazul lucrului la inaltime sculele se vor asigura impotriva caderii).
Sa verifici inainte de inceperea lucrului daca sculele de mana sunt in stare de functionare si nu prezinta deteriorari ale carcaselor, cablurilor de alimentare, daca dispozitivele de protectie (aparatorile) exista si sunt functionale, inclusiv daca manerele uneltelor sunt fixate corepunzator.
Sa intrerupi lucrul in cazul conditiilor meteorologice nefavorabile (vant puternic, precipitatii mari, polei, descarcari atmosferice etc).
Sa existe in zona o trusa de prim ajutor si mijloace de stingere a incendiilor.
Sa permiti stationarea si circulatia vehiculelor sau a utilajelor de constructii in apropiere de locurile unde se executa sapaturi fara sprijiniri numai la o distanta egala cu de doua ori adancimea.
Sa depozitezi pamantul provenit din sapatura, precum si alte materiale la o distanta minima de 1 m de la marginea peretilor sapaturii.

preturi minime - arhitectura de calitate

VERNACULAR

Este interzisa utilizarea conexiunilor electrice improvizate.
Este interzisa aruncarea de la inaltime a deseurilor/molozului sau a altor materiale/scule. Se recomanda ca degajarea materialelor/deseurilor sa se faca pe jgheaburi sau in containere/recipiente pentru evitarea producerii de accidente.
Fumatul si focul deschis sunt interzise in zonele unde se afla materiale inflamabile.
Este interzisa desfasurarea oricaror activitati de catre persoanele aflat sub influenta alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor cu efecte similare.
Este interzisa introducerea mainii sau a uneltelor in bena in timpul functionarii.
Este interzisa utilizarea betonierei fara aparatorile de protectie prevazute din constructie. Curatarea manuala a benei se face numai dupa scoaterea betonierei din priza.

arhitect 2014 - bucuresti - ilfov - sector 3

TENCUIALA

Glaful - parte integrantă a tâmplăriei termoizolante
Secretul unei amenajări reuşite îl constituie finisajele, accesoriile şi atenţia la micile detalii, care neglijate se pot transforma în mari probleme. Unul dintre mijloacele cele mai eficiente de a proteja faţadele imobilelor de infiltraţii - care le distrug în timp - evitându-se în acelaşi timp şi pierderi de căldura o constituie utilizarea glafului de fereastră. Atât la interior, cât mai ales la exterior, protejează şi decorează imobilul, crează o atmosferă plăcută de confort, constituie un element decorativ. Avem la îndemână nu numai materiale moderne, eficiente, estetice şi durabile , dar şi o gamă completă de accesorii, cum ar fi capace laterale de protecţie, suport de montaj etc. În plus, glaful de fereastră completează cu succes tâmplăria termoizolanta modernă - din profile de aluminiu, PVC, lemn stratificat - prin rezistenţă dar şi prin designul special; glaful se poate integra armonios oricărui stil de construcţie sau  decoraţiuni interioare.
Glaful pentru exterior
Rolul glafului exterior este deosebit de important,contribuind hotărâtor la eficienţa întregului ansamblu al ferestrei termoizolante. Din literatură de specialitate şi din observaţiile efectuate în timp se poate remarca în unele cazuri umezeală sporită în jurul ferestrei şi mai ales pe peretele de sub această. Cauza principală a acestui fenomen (în condiţiile în care fereastra respectă parametrii calitativi) este inexistentă glafurilor exterioare sau neremedierea celor vechi.
Poziţia ferestrei în planul peretelui exterior este variabilă în diverse situaţii. La peretele într-un singur strat, pentru a reduce pierderile de căldură către exterior, poziţia de montaj se alege la mijloc. În cazul pereţilor în mai multe straturi, fereastra se va monta cel mai avantajos în jumătatea interioară şi în nici un caz spre exterior, unde va rămâne o porţiune care se încarcă cu material pe bază de ciment (de preferat cât mai rezistent la umezeală), astfel încât tocul ferestrei să fie acoperit cca. 1-2 cm. Cu toate aceste măsuri de precauţie exista posibilitatea infiltrării apei, în cazul în care nu protejăm cu un glaf exterior hidroizolator. Este de reţinut că materialele pe bază de ciment care intră în componenţa închiderilor exterioare protejează foarte bine, în cazul în care sunt dispuse în plan vertical, permiţând scurgerea apei. Când este vorba de o suprafaţă orizontală din beton aceasta are nevoie de izolaţii suplimentare, ca în cazul teraselor de bloc. Astfel montarea unui glaf exterior adecvat devine componentă obligatorie a sistemului de protecţie hidrofugă a clădirii. Uneori se refuză din motive financiare achiziţionarea şi montarea glafurilor exterioare. Economia este doar aparentă, existând riscul de a investi în fiecare an în reabilitarea peretelui. Iată de ce este nevoie de un sistem de glaf exterior profesional, capabil să ne protejeze cu adevărat peretele. Improvizaţiile sau ignorarea necesităţii acestui element are consecinţe negative. O fereastră montată pe un perete exterior trebuie prevăzută obligatoriu cu  glaf . De aici şi aprecierea că o ferestra fără glaf către exterior este o fereastră neterminată.
Sisteme de glafuri pentru exterior.
Cele mai multe sisteme de glafuri exterioare profesionale sunt confectionale din aluminiu, completând în mod eficient tâmplăria termoizolanta modernă (din PVC, aluminiu, lemn stratificat etc.), atât prin rezistenţă cât şi prin design. Sistemele de glafuri de exterior din aluminiu protejează eficient peretele de faţadă al construcţiei în zona ferestrei împotriva îngheţului, a pătrunderii apei şi murdăriei. Elementele de închidere laterală (capace din plastic dur, rezistent la raze UV) împiedică deteriorarea tencuielii zidăriei la extremităţile glafurilor de fereastră. Specialiştii acordă o atenţie deosebită glafului exterior indicând reguli precise de montaj : înclinare de  50 ; etanşări împotriva depunerilor şi a ploii torenţiale ; măsuri de amortizare a zgomotului ; măsuri suplimentare de fixare la o lăţime mai mare de 150 mm ; la fiecare distanţă de 3000 mm se execută îmbinări cu compensarea dilataţiei ; asigurarea dirijării apei la părţile laterale etc. Glafurile exterioare se montează sub toc, pe un profil de înălţare - în cazul în care tâmplăria se montează concomitent cu glafurile, sau direct pe profilul de toc, cu garnitură pentru  etanşare - dacă tâmplăria a fost montată anterior. Totodată atât în interior cât şi în exterior glafurile se montează peste un strat termoizolant, pentru a evita formarea punţii termice şi a condensului. Specialiştii firmelor producătoare recomandă glafuri exterioare din aluminiu. Fiind în contact direct cu intemperiile acestea trebuie să fie de foarte bună calitate : folosirea glafurilor din aluminiu prezintă anumite avantaje : sunt robuste fiind confecţionate din aluminiu cu grosimea de 2 mm  de cea mai bună calitate ;sunt prevăzute cu închidere laterală cu capace din plastic dur, rezistent la raze UV, lucru care nu permite infiltrarea laterală a apei ;se montează înclinat la un unghi de 60 permiţând scurgerea cât mai rapidă a apei ;permit o bună ventilaţie şi rigidizare prin montaj cu suporţi metalici de spalet. În funcţie de modalitatea de montaj glafurile pot fi prevăzute cu garnitură de etanşare. Dimensiunile disponibile sunt între 150 şi 320 mm, într-o variată gamă de culori, astfel încât putem găsi o variantă optimă adaptată oricărei situaţii concrete.
Recomandăm firmelor membre ale P.P.T.T. să condiţioneze garantarea lucrărilor de execuţie şi montaj a tâmplăriei termoizolante de prezenţa glafului exterior, în lipsa acestuia neputând fi evitată infiltrarea apei pe sub rama ferestrei. şi umezirea spaletului, cauze care duc la apariţia condensului pe suprafaţa geamului.
Glaful pentru interior
Sistemele de glafuri interioare au atât rol estetic, întregind o ferestra, cât şi rol funcţional de protejare a peretelui. Acestea constitue o rezolvare profesională atât pentru construcţiile noi cât şi pentru renovări. Ele pun în valoare finisajele şi designul interior, crează ambiantă, confort şi armonie. Pot fi confecţionate din PVC, PAL, etc., în diferite nuanţe cu imitaţii ale marmurei sau lemnului, sau chiar dintr-un lemn de esenţă mai tare. Datorită suprafeţei laminate exterioare în cele mai multe cazuri, sunt rezistente la umezeală, temperaturi mai ridicate, zgârieturi şi sunt uşor de întreţinut datorită stratului finit.
Atenţie! Curenţii de aer pot fi împiedicaţi să circule de către glafurile de interior ieşite mult în afară. Apare fenomenul de “unghi mort”.Curentul de aer cald trebuie să treacă de-a lungul ferestrei. În cazul prezenţei glafurilor de interior, care acoperă elementele de încălzire poate fi redus riscul apariţiei condensului, prin realizarea unor fante sau perforaţii ale suprafeţei orizontale.

tamplarie pvc - salamander - calitate

AMPLASARE CLADIRE

Te-ai hotarat sa iti construiesti propria ta casa? Iti doresti ca visul tau si al familiei tale sa devina realitate? Iata ce trebuie sa stii inainte de a porni la drum:
1. Cel mai important lucru in faza de cautare este sa vizionezi in medie cel putin 10-15 terenuri. Locatia proprietatii este esentiala deoarece aceasta este singura caracteristica ce nu poate fi modificata.
2. Terenul potrivit este caracterizat prin prezenta utilitatilor: apa, gaze, energie electrica si canalizare. Daca acestea nu exista, pretul pentru conectarea la retelele principale va fi unul foarte mare.
3. Este ideal ca viitoarea constructie sa fie pozitionata cu fatada principala spre sud, avand astfel spatele spre nord si cele doua fatade secundare orientate spre est si vest. In acest fel casa va fi inundata de lumina soarelui pe tot parcursul zilei: dimineata soarele va fi pe fatada de la est, la pranz si o parte din amiaza fatada principala va fi sub soare, ramanand ca pana la asfintit, soarele sa lumineze fatada vestica.
Astfel de sfaturi gasesti in ghidului practic „Cum sa ai casa visata cu minime costuri si calitate maxima”. Tot aici afli pretul optim al unei case, dar si solutii pentru evitarea problemelor si capcanelor ce pot submina valoarea si exploatarea viitoare a casei.





caramida - calitate - ieftin

LUMINA LOCUINTA

In cele ce urmeaza o sa incercam sa venim in imtampinarea dvs, cu cateva idei si recomandari, astfel incat, ceea ce urmeaza sa faceti - constructia casei - sa fie un lucru mai facil si mai putin costisitor. Atunci cand achizitionati terenul trebuie sa luati in calcul urmatoarele elemente:  Situatia juridica a terenului:  Mostenire, retrocedare, vanzare-cumparare, donatie, etc.; Valabilitatea si corectitudinea actelor originale (consultati un avocat sau un notar) Cereti sa vi se arate dosarul cadastral al terenului si a eventualelor constructii ce se afla pe acest teren Existenta unor litigii in familia vanzatorului (partaj, succesiuni, etc) Cereti vanzatorului dovada ca terenul se afla in intravilan (este posibil sa fie in intravilan si sa fie momentan in circuitul agricol- in acest caz se plateste o taxa suplimentara pentru a se putea construi acolo), solicitati certificatul de urbanism in vederea vanzarii  Forma terenului si vecinatatile:  Recomandat este ca latimea terenului sa fie minim 12m, dar se poate construi si pe terenuri de 5-6 m latime, dar atunci imobilul va avea cel putin un perete pe hotarul terenului (case pe "calcan")  Accesul la teren:  Drum de acces, deschiderea la acesta, mijloace de transport Existenta utilitatilor si distanta fata de acestea: gaze, curent, apa, canalizare;  Situatia urbanistica a terenului:  Existenta unui plan de urbanism zonal (P.U.Z) sau a unui plan de urbanism general (P.U.G.); Sunt multe cazuri in care nu puteti construi pe teren deoarece planul de urbanism prevede constructia in viitor a unui drum exact pe terenul dumneavoastra. Ca sa evitati acesta situatie, mergeti la departamentul de urbanism al primariei de care tine terenul si intrebati de astfel de limitari.  Natura terenului (geo-tehnic):  Influenteaza in special adancimea de fundare. Un teren mai "moale", sau pe care a fost aruncat moloz (cazul multor terenuri din jurul Bucurestiului) implica un cost semnificativ mai mare al fundatiei casei.  Inainte de a face primul pas in constructia casei este foarte util sa va ginditi si la urmatoarele:  Stabiliti-va un buget  Alegeti zona unde doriti sa construiti - tineti cont de: vecini, aproprierea de servici, scoala, posibilitati aprovizionare, acces rapid la mijloace de transport, unitati sanitare,politie,etc -si apoi cautati un teren convenabil. Conditii favorabile sau defavorabile: de ex: drum acces (inclusiv accesul masinilor de transport sau a utilajelor de constructii), canalizare, adincimea pinzei freatice, stabilitatea solului, existenta unor forme naturale care (nu) va ajuta - de ex. paduri, ape, diverse forme de relief, zone mlastinoase, etc  Interesati-va la regiile aferente despre planurile si amplasarea conductelor subterane -apa, canalizare, cabluri alimentari energie, telefonie, gaze, cablu date (tv, internet..), eventuale sistematizari si extinderi, etc.  Poluare (apa, aer, zgomot) - aproprierea de unitati industriale, mari artere de circulatie, aeroporturi, gari, centrale termice, gropi de gunoi.  Servicii si facilitati oferite de primarie ( apa, gaze, canalizare, energie electrica (220 / 380v), telefon, cablu tv, internet, drumuri acces, vidanjare, ridicarea gunoiului).  Ginditi-va la ce doriti sa construiti (constructie cu parter, etaje, corpuri, garaj, mansarda, etc)  Cum va propuneti sa folositi spatiul.  Cat timp veti locui acolo (locuinta curenta, casa de vacanta, etc)  Stabiliti gradul de implicare in acest proiect  Stabiliti timpul pe care il puteti aloca acestui proiect  Vanzarea-cumpararea se va face la notariat cu respectarea tuturor cerintelor legale:  Extras de carte funciara - 24 h  Certificat fiscal - 48 h -persoana fizica  Taxele si onorariul notarului sunt suportate de cumparator Idei utile !!!  Constructia propriei tale case este o piatra de incercare a vietii si poate unul dintre proiectele cele mai importante pentru tine si familia ta. Dar, imagineaza-ti rezultatul: visul tau prinde viata. Si odata ce ti-ai construit propria ta casa te vei bucura de ea in fiecare zi.  Constructia unei case implica o multime de factori complecsi care va vor putea descuraja. Faceti primul pas ! Alegeti planul casei in care vreti sa locuiti.  Alegeti planul perfect, luati in calcul cat mai multe criterii, ganditi fiecare detaliu, nu lasati nimic la voia intamplarii. Consultati cataloage cu proiecte de case, reviste de specialitate Urmatoarea lista de intrebari va poate fi de folos:  Garaj pentru o masina sau doua ? Acces usor la gradina? Cum este casa orientata fata de soare? Terasa este bine pozitionata? Ai gasit relatia optima: pret-suprafata-necesitati? Doresti casa cu etaj, mansarda, beci, subsol? Ai ales o casa pentru viitor cu dotari moderne? Dormitoarele: Sunt pozitionate astfel incat sa asigure intimitate? Vrei ca dormitorul principal sa aiba baie proprie ? Dormitorul celui mai mic copil este aproape de dormitorul parintilor ? Preferati dulapuri in pereti? Bucataria: Este situata aproape de garaj sau de beci? Are rol doar de preparare a hranei sau si de luat masa? Este deschisa fata de alte camere sau izolata? Vreti o bucatarie orientata spre soare ? Include spatii de depozitare a hranei? Spalatoria: Doriti o camera separata pentru masina de spalat, calcat, uscat rufe ? Pozitionati aici centrala termica? Vreti sa aiba legatura cu garajul, bucataria sau sa fie aproape de un dormitor? Este situata la parter sau la etaj? Camera de zi: Este suficient de mare pentru nevoile familiei? Este aproape de usa principala? Vreti sa aiba semineu? Permite sa pozitionati optim mobilierul dorit? Include sau este legata de birou si biblioteca?  Daca aveti in apropiere stalpi de electricitate pentru iluminat stradal, pe timpul noptii va poate deranja daca unul din dormitoare vine chiar in conul de lumina. Pe de alta parte cheltuielile de bransare ar fi mai mici, daca stalpul face parte din reteaua electrica de joasa tensiune.  Aveti grija cum amplasati casa, accesul la garaj sa nu vina chiar in dreptui stalpului! Exista si cazul cand terenul dvs. ar putea fi amplasat intre doi stalpi mai indepartati unul de altui, caz cu totui nefericit din cauza cheltuielilor suplimentare de bransament si a lipsei totale de lumina pe timpul noptii. Din avizele provizorii obtinute pentru teren puteti afla si la ce distanta de casa dvs. sunt utilitatile precum si nivelul lor fata de sol. Distanta minima fata de vecin este de 0.9 m daca nu aveti ferestre in acea zona si 1.9 m daca exita ferestre  Conditiile de amplasare a constructiilor fata de retelele edilitare subterane se stabilesc in conformitate cu SR 8591 - Retele edilitare subterane. Astfel, daca pe terenul dvs. trec conducte subterane ale utilitatilor, puteti sa va construiti casa daca respectati urmatoarele distante:  • 3,0 m fata de conductele de alimentare cu apa potabila; • 1,5 m fata de conductele de gaz de presiune joasa, intermediara sau medie, pentru o casa fara subsol; • 0,6 m fata de cablurile electrice ingropate; • 2,0 m fata de canalele colectoare • 0,6 m fata de cablurile telefonice ingropate;  Apelati permanent la profesionisti. Nu va lasati pacaliti de promisiunea unor muncitori “la negru" care va spun ca va pot construi mai ieftin. Lucrurile ieftine vor dovedi in timp carente grave! Este bine ca inca din aceasta faza sa discutati un precontract care sa includa termenele de executie si garantiile acordate. Realizati proiectul, obtineti toate avizele necesare si autorizatia de constructie. Semnati un contract ferm cu o firma de constructii.. Pentru realizarea constructiei unei case este nevoie de mai multe proiecte. Proiect urbanistic de detaliu - PUD Plan de urbanism zonal - PUZ Plan de urbanism general - PUB Proiect arhitectural de constructie - PAC•  Faze:  O tema de proiectare Obtinere certificat de urbanism Obtinere avize cerute prin Certificatul de urbanism Intocmire documentatiei pentru autorizatia de construire Intocmirea documentatiei pentru detaliile de executie Intocmirea documentatiei pentru executia casei  Proiect arhitectural de demolare - PAD  1. CERTIFICATUL DE URBANISM (C.U.)  Certificatul de urbanism este actul prin care primaria "certifica" faptul ca puteti ridica o constructie pe terenul respectiv. De asemenea, in aceasta etapa, primaria stabileste ce alte avize si acorduri suplimentare trebuiesc obtinute Durata medie de obtinere: 30-45 zile Documentatii necesare pentru eliberarea CERTIFICATULUI DE URBANISM  - cerere tip - dovada obtinerii terenului pentru care se solicita Certificatul de Urbanism (titlu de proprietate, contract de vinzare cumparare , contract de concesiune, certificate de mostenire, etc) - plan de incadrare in localitate - plan de situatie (propunere) - dovada achitarii taxei pentru Certificatul de Urbanism (inainte) - locuinte si anexe gospodaresti;  Pentru alte tipuri de constructii executate de persoane fizice sau juridice (societati comerciale) se solicita avizul Comisiei locale de urbanism, avizul primariei, hotararea consiliului local dupa caz.;  2. AVIZE  Se impart in doua mari categorii : de la furnizorii de utilitati (energie electrica, gaze, telefonie, apa, canal, salubritate) si de la diverse autoritati, referitor la probleme de: mediu, aparare civila, sanatate publica, aparare contra incendiilor, monumente istorice si zone protejate, regimul apelor de suprafata si din subsol, interventiile pe cladiri existente, circulatie (comisii la primarie si politie) si altele.  Durata medie de obtinere a avizelor: 30-60 zile.  3. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE  Autorizatia de construire se elibereaza de catre primarie pe baza C.U., a avizelor si a proiectului casei. Din momentul obtinerii acesteia, se poate incepe constructia efectiva a casei. Durata medie de obtinere: 30 zile Taxa de autorizare se calculeaza ca un procent (0,5%) din valoarea estimata a investitie.  Documentatii necesare pentru AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE  - cerere tip - certificat de urbanism in termenul de valabilitate - dovada detinerii terenului pe care se amplaseaza constructia( titlul de proprietate, contract de vinzare-cumparare, contract de concesiune, certificat de mostenire, etc) - toate avizele cerute prin certificatul de urbanism - documentatia de autorizatie de construire, in doua exemplare semnate de arhitect si de inginer constructii iar pentru oras -atestator proiect ( memoriu tehnic, plan de incadrare in zona, plan de situatie planurile tuturor nivelelor, plan fundatii, plan invelitoare, toate fatadele, sectiune, detalii specifice) - dovada achitarii taxei pentru autorizatie  Comunele elibereaza autorizatie pe baza de proiect numai pentru locuinte si anexe gospodaresti ale acestora. Orasele si municipiile, elibereaza autorizatii pentru orice fel de constructii cu exceptia investitiilor aprobate de Guvern.  Casa “la rosu" reprezinta constructia fara finisaje si fara partea exterioara a acoperisului - invelitoarea (tigla, tabla, etc.).  Casa la rosu cuprinde fundatia, ridicarea peretilor si structura acoperisului ( saroanta cu astereala batuta )pe care se monteaza ulterior invelitoarea. In faza de „casa la rosu" nu este inclus montajul tamplariei, montajul si finisajul termosistemului si nici realizarea vreunei parti de lucrari la interior, finisaje sau instalatii (cabluri electrice, tevile de apa/gaze, racordare la utilitati). Este inclus, insa, in mod obligatoriu, realizarea compartimentarilor interioare, a planseelor intre nivele, iar in cazul constructiilor din lemn, a ignifugariii si insectofungicizarii, si placarea exterioara a peretilor cu OSB. Costul unei case la rosu este compus din costul materialelor plus manopera;In general, prima categorie (materialele) reprezinta ponderea cea mai mare (50% din cost)  Casa “la cheie" reprezinta constructia casei "la rosu " plus finisaje si instalatii, si anume : - fundatia, structura, sarpanta - finisaje exterioare (invelitoare acoperis, geamuri termopan, tencuieli exterioare) - finisaje interioare (tencuieli interioare, gresie, faianta, parchet, usi acces) - instalatii sanitare (chiuveta, cada/dus, vas toaleta, robineti bucatarie /baie, racorduri) - instalatii termice (centrala termica, calorifere, racorduri) - instalatii electrice (intrerupatoare, prize, retea electrica) Relativ recent in terminologia urbana a constructiilor, a aparut expresia - "Casa la alb " - care reprezinta de fapt casa la "rosu "plus termosistemul aplicat la exterior, tencuit sau nu, si cu tamplarie montata sau nu. Aici definirea exacta tine de negocierea directa constructor - beneficiar, in exprimarea exacta a definitiei.  Ce reprezinta suprafata construita si suprafata utila?  Suprafata construita - "amprenta" casei, suprafata casei calculata la exteriorul acesteia. Pentru casele care au si etaj, suprafata construita insumeaza suprafatelele nivelelor (subsol, parter, etaj, mansarda) si se mai numeste si suprafata construita desfasurata  Suprafata utila - se calculeaza ca suprafata interioara locuintei din care se scad peretii. In medie, suprafata utila reprezinta 75-80% din suprafata construita.  Care sunt elementele care influnteaza pretul constructiei unei case?  Numarul de camere - La aceeasi suprafata construita (exterioara) a unei case, pot exista 2,3 sau mai multe camere, pretul modificandu-se corespunzator  Tipul de structura - varianta de structura de rezistenta (structura pe cadre, pe diafragme de beton, sau zidarie portanta, structura combinata zidarie parte - etaj lemn, sau structura de lemn integrala) influnteaza cantitatea de materiale ce trebuiesc folosite. In plus, adancimea fundatiei (stabilita in functie de natura terenului si de inaltimea cladirii) poate creste costul final al constructiei.  Finisajele - Materialele folosite la finisarea locuintei (vopsea, gresie/faianta, instalatii sanitare, usi/ferestre, centrala termica, etc.) influenteaza cel mai mult costul final al constructiei datorita diversitatii acestora. De exemplu, puteti alege intre gresie de 25 lei/m2 si gresie de 150 lei/m2 ceea ce presupune un cost de 6 ori mai mare. Un calcul estimativ inainte de inceperea propriu-zisa a acestor finisaje, va poate scutii de depasirea bugetului lucrarii.  FIRME SPECIALIZATE VS. REGIE PROPRIE  Legea va da (inca) posibilitatea construrii cu lucratori angajati direct de dumneavoastra, indiferent daca lucrarea este pe numele unei persoane fizice sau juridice. Regia proprie are dezavantaje importante: nu exista si nu poate exista un contract intre dumneavoastra si lucratori si, prin urmare, nu aveti pe cine sa trageti la raspundere in cazurile neplacute; nu aveti nici o garantie a calitatii lucrarilor; nu aveti nici garantia ca echipa angajata pentru lucrare isi va termina treaba, sau, cum se intampla foarte des, o va abandona intr-un stagiu oarecare; va trebui sa va ocupati direct de achizitionarea unora sau tuturor materialelor etc. In prima faza veti avea impresia ca costurile generale cu casa sunt mai mici, dar nu va amagiti singur, toate neregulile enumerate mai sus vor duce la cresterea costurilor si mai ales la intarzierea excesiva a lucrarilor.  Alta posibilitate si cea mai fiabila este sa angajati o firma de constructii pentru realizarea cladirii..  Alegerea constructorului se face pe mai multe criterii, dintre care amintim: a. . Exista doua moduri de plata a constructiei: pe baza unui pret fix, negociat la inceput si prevazut in contract, sau pe baza de situatii de lucrari realizate, conform preturilor din devizul oferta. Prima varianta are avantajul lipsei batailor de cap cu privire la costul final, el fiind fix,  b. Conditiile contractuale pot diferi de la un constructor la altul. Este necesar ca toate punctele sa fie clar definite, cum ar fi: modul de plata, avansul, termenele de executie si penalitatile, posibilitatea achizitionarii materialelor de catre beneficiar, medierea situatiilor conflictuale si altele. c. Recomandarile sunt utile. Discutiile cu persoane care au beneficiat de serviciile constructorului pe care il considerati pentru propria lucrare sunt importante. Pe cat posibil faceti vizite la cladirile in cauza si discutati problemele ce au aparut pe parcursul colaborarii cu constructorul.  Cand realizati casa cu o societate de constructii verificati ca in contractul de constructie a casei sa fie prinse si:  Numele tuturor partilor implicate in contract Adresele tuturor partilor Data contractului Descrierea proprietatii si adresa unde se va construi Valoarea contractului Termene de finantare (optional) Pasi si termene Cand incepe derularea contractului Planuri, schite, planuri arhitectonice Specificatii (cat mai complete) Modificarea ordinii procedurilor sau a preturilor Conditii de acceptare a intarzierilor Penalitati si/sau amenzi Accesul la locul constructiei Inspectii din partea proprietarului, imprumutatorului sau a unor terti Metode de rezolvare a litigiilor Clauze de arbitraj Date de notificare si proceduri Garantii si politica de service in garantie si post-garantie Documente cerute de autoritati Orice fapt asupra caruia pot interveni neantelegeri, dezacorduri, nerealizari, executii neadecvate, greseli, ignorari si orice ar putea crea orice fel de probleme intre parti. Semnaturile si data semnarii contractului vor fi trecute pe toate paginile contractului.  Astea fiind spuse va uram sa aveti o constructie usoara si pe cat posibil lipsita de batai de cap birocratice, sau de orice natura. Nu uitati lucrati cu profesionisti !!

pret mic - calitate ridicata - arhitect bucuresti

PUNCTE CARDINALE LOCUINTE

Construirea unei case poate costa mai putin daca proprietarul stie din start ce vrea si, mai ales, ce are nevoie. Orice idee ulterioara il va costa destul de mult.
Construirea unei case este un demers care se poate incheia cu un imobil la un raport calitate-pret excelent sau cu o locuinta care a costat foarte mult. Prima tentatie a oricarui om care-si construieste o casa este de cauta materialele cele mai ieftine. Totusi, marile economii nu se fac de aici. Specialistii spun ca foarte mult conteaza dimensionarea casei in functie de necesitati. Ulterior, prin acest lucru se va realiza economie la finisaje. De asemenea, in cazul materialelor se poate face economie prin eliminarea intermediarilor. In cazul unui imobil, daca nu luam in calcul terenul, cel mai mult se cheltuieste pentru structura si finisaje.
„In urma studierii ofertei de la mai multi comercianti, am obtinut urmatoarea structura medie de costuri: serviciile – proiectare, asistenta financiara, dirigentie si altele – 4%, structura – 36,7%, zidaria – 6,5%, instalatiile – 9,2%, finisajele – 43,6%", spune inginer Lucian Bolcas, administratorul site-ului www.constructii.ro.
Structura de calitate
In cazul structurii, specialistii nu iau in calcul rabatul de calitate. Trebuie respectate datele din proiect si modul de executie pentru a elimina problemele ulterioare. „Poti sa modifici orice, dar la structura de rezistenta nu ai de ce sa umbli. Se pot face insa economii daca sari peste intermediari", spune Lucian Bolcas. Economiile pot fi consistente, de peste 10% din valoarea materialelor folosite. De asemenea, este indicat ca betonul sa nu se prepare in curte.
Calitatea betonului din statia de profil este considerata mai buna, iar o structura realizata in acest mod va fi mai rezistenta decit una din beton preparat in curte. „Structura de rezistenta poate avea anumite costuri nu numai raportat la materialele folosite, ci chiar la geometria ei. Astfel, cele mai performante structuri sint cele care permit o scurgere fireasca a eforturilor in plan vertical si disiparea lor in sol. Peretii de rezistenta sa fie unul peste celalalt, numarul de console sa fie cit mai mic posibil, geometria axelor sa fie rectangulara. Ca principiu, orice «fantezie» structurala creste costul locuintei", spune Octavian Ungureanu, arhitect la compania Trilitica SRL.
Casa dupa necesitati
Cheltuielile vor creste foarte mult daca se va realiza o casa nu in functie de necesitatile reale, ci de dorintele tinute secret din tinerete. Arhitectul Octavian Ungureanu considera ca o abordare rationala ar fi raportarea la actuala unitate de locuit, fie ea apartament la bloc sau o casa mai mica, astfel ca cel care construieste trebuie sa se intrebe, printre altele, ce incaperi in plus sint necesare, care ar trebui sa fie mai mari, ce legaturi functionale ar trebui create in locuinta actuala pentru a avea un confort mai mare sau cum va evolua familia in decurs de 10-20 de ani.
Acesta considera ca ierarhizarea spatiilor este foarte importanta. Se recomanda tratarea mai generoasa a anumitor spatii functionale, cum ar fi camera de zi, locul de luat masa, al celor care adapostesc activitati comune si reducerea celor care sint destinate activitatilor individuale. De asemenea, se recomanda eliminarea circulatiilor inutile, precum holuri sau coridoare care pot fi incluse in spatii cu o functiune utila. Este indicata si reducerea numarului de balcoane sau logii, in conditiile in care in curtea casei se poate amenaja o terasa la nivelul solului.
Bani cheltuiti degeaba
Exista multe cazuri in care nu se tine cont de astfel de lucruri. „Una dintre primele erori comise de multi dintre cei care isi construiesc case este «umflarea» nevoilor reale", spune Octavian Ungureanu. Un garaj la subsol se poate dovedi inutil daca acesta poate fi amenajat in curte sau inlocuit chiar cu o copertina. Specialistul de la Trilitica spune ca garajul la subsol presupune lucrari de izolatii, betoane, armaturi, sapaturi, instalatii de incalzire si altele, astfel ca in final ajunge sa coste aproape cit un automobil nou.
La fel se prezinta situatia si in cazul in care se vrea o crama la subsol. Un living cu o suprafata de 30-35 mp este considerat suficient chiar si pentru o familie numeroasa, care doreste in aceasta incapere si amenajarea unui loc pentru a lua micul-dejun. De asemenea, pentru o bucatarie se considera ca o suprafata de 12 mp este mai mult decit decenta. Toate suprafetele considerate „in plus" atrag cheltuieli suplimentare atit in ceea ce priveste intretinerea lor, dar mai ales pentru constructie. Acest lucru se va vedea mai ales in cazul finisajelor.
Rolul finisajelor
Finisajele reprezinta aproape jumatate din cheltuielile pentru ridicarea unei case. Totusi, si aici se pot face economii consistente. „Compozitional, finisajele trebuie sa reflecte calitatea si importanta fiecarui spatiu in parte. Poate cel mai bun exemplu sint casele vechi in care, fata de luxul uneori ostentativ al spatiilor reprezentative, cu picturi, profile acoperite cu foite de aur, coloane de marmura, lambriuri din esente scumpe, spatiile anexe erau tratate mai mult decit auster. Uneori un singur perete tratat deosebit decit restul casei poate aduce un aer de o extrema eleganta, numai prin proportii, culoare, textura, calitatea materialului.
Un singur perete tratat cu o piatra frumoasa, costind de zeci de ori mai putin decit un singur finisaj scump folosit excesiv, poate face diferenta dintre un spatiu placut si unul costisitor si avind un impact uneori chiar invers", spune Octavian Ungureanu. In ceea ce priveste spatiile vitrate, recomandabil este ca in cazul spatiilor de zi acestea sa fie generoase, in vreme ce in cele in care nu necesita prea multa lumina sa se faca o economie masiva. Un calcul bazat pe pretul timplariei din PVC poate da dimensiunile economiei care se realizeaza.



documentatie certificat de urbanism - arhitectura

GRADINA CASEI

Tipuri de acoperișuri
ACOPERIŞURI ÎNALTE ŞI ACOPERIŞURI PLATE
Clasificarea acoperişurilor se poate face după mai multe criterii pentru că au o structură complexă şi sunt expuse diferitelor influenţe exterioare şi interioare. Panta acoperişului este unghiul dintre planul acoperişului şi planul orizontal. Panta acoperişului este o caracteristică determinantă pentru aspectul şi masa întregii construcţii, dar este importantă şi din aspectul structurii acoperişului şi a modalităţilor de protecţie împotriva efectelor climaterice .
În funcţie de panta lor, acoperişurile pot fi grupate în următoarele categorii:
acoperişuri plate α < 5°
acoperişuri cu pantă mică 5° < α < 15°
acoperişuri cu pantă medie 15° < α < 45°
acoperişuri cu pantă abruptă 45° < α
Acoperişurile cu pantă medie şi cu pantă abruptă se numesc şi acoperişuri înalte.
ACOPERIŞURI CU UN SINGUR STRAT ŞI CU DOUĂ STRATURI
În cazul acoperişurilor cu un singur strat spaţiul aerian exterior şi interior este separat de un singur strat de acoperire Structura acoperişurilor cu două straturi este alcătuită din trei straturi separate unul de celălalt: stratul inferior şi superior, între cele două fiind al treilea strat, cel de aer (spaţiul aerian dintre straturi).
ACOPERIŞURI RECI ŞI CALDE
Acoperişurile reci sunt acoperişuri cu două straturi ale căror strat de aer este în contact direct cu spaţiul aerian extern, astfel caracteristicile lui corespund cu aerul extern. În cazul acoperişurilor calde stratul de aer este separat de cel exterior. Acoperişurile înalte în general sunt acoperişuri reci cu două straturi.
ACOPERIRE IMPERMEABILĂ ŞI ACOPERIRE HIDROFUGĂ
Acoperirea impermeabilă este utilizată în cazul acoperişurilor plate şi nu permite sub nici o formă intrarea apei în structura acoperişului. Acoperirea hidrofugă este utilizată la acoperişurile înalte, permite intrarea unei cantităţi din precipitaţii sub presiunea vântului, ce se evaporă în mod natural fără ca prezenţa provizorie să aibă efecte dăunătoare asupra structurii acoperişului. Acoperişurile hidrofuge trebuie aerisite.
Vă prezentăm cele mai frecvente modalităţi de realizare a acoperişurilor înalte, cu precizarea că în realitate pot apărea combinaţii ale acestora:
Acoperişul principal: trunchiat cu două versante
Acoperişul anexă: două acoperişuri cu două versante
Vă prezentăm cele mai frecvente modalităţi de realizare a acoperişurilor înalte, cu precizarea că în realitate pot apărea combinaţii ale acestora:
Acoperişul principal: trunchiat cu patru versante
Acoperişul anexă: un acoperiş cu două versante şi unul trunchiat
Acoperişul principal: două versante cu frontispiciu
Acoperişul anexă: unul cu trei versante şi unul cu două versante
Vă prezentăm cele mai frecvente modalităţi de realizare a acoperişurilor înalte, cu precizarea că în realitate pot apărea combinaţii ale acestora:
Pe baza tipurilor de acoperişuri prezentate sunt uşor de realizat combinaţii ale acestora: de ex. acoperiş piramidal cu mansardă, etc.
Pe baza tipurilor de acoperişuri prezentate sunt uşor de realizat combinaţii ale acestora: de ex. acoperiş piramidal cu mansardă, etc.
Acoperişul principal: acoperiş cu coame în cruce
Acoperişul anexă: acoperiş cu un singur versant
1. Streaşină 2. Coamă orizontală 3. Muchie sau coamă oblică 4. Dolie 5. Calcan 6. Formarea coamei pe o pantă 7. Planul acoperişului 8. Horn 9. Fereastră de acces pe acoperiş 10. Fereastră de mansardă 11. Lucarnă 12. Ţiglă de trecere 13 .Gură de aerisire
MODALITĂȚI DE FORMARE A LUCARNELOR:
Structura acoperişurilor înalte:
Şipca – este structura susţinătoare a învelitorii, alcătuită din rânduri verticale de scânduri aşezate la distanţe determinate de tipul ţiglei folosite (distanţa dintre şipci);
Contraşipca (şipca longitudinală) – este fixată pe planul superior al căpriorilor, contraşipca fixează folia armată de astereală şi asigură o fantă de aerisire;
Scândura de pazie – este fixată de şipci şi contraşipcă sau de căpriori asigurând închiderea paziei;
Scândura de faţadă (lăcrimar) – este fixată pe partea inferioară a căpriorilor în verticală formând faţada acoperişului.
Căpriori – sunt grinzile oblice care formează acoperişul, ele sunt aşezate perpendicular pe streaşină;
Căpriori coamă – sunt grinzile aşezate la muchii care susţin căpriorii de colţ;
Căpriori de dolie, şipca de dolie, şipca de sprijin, etc.


| home | echipa | locuinţe | industriale | amenajări de interior | sănătate | comerciale | şantiere | sfaturi - păreri şi concluzii | etapele proiectării unei clădiri | urbanism | arhitectură | rezistenţă | instalaţii | General Site Map

 
Back to content | Back to main menu